Allá por el sur de Goa…

Goa es el estado más pequeño de la India por extensión y el cuarto menos poblado. Es considerado uno de los estados en India con mejor calidad de vida y es también muy visitado por viajeros, tanto nacionales como internacionales… y es que Goa además de contar con unas playas increíbles, una rica flora y fauna, tiene oferta para todo tipo de viajeros, desde los que prefieren los grandes resorts, las fiestas, los que prefieren la aventura, los más relajados, o hasta los que quieren solo un mes de yoga como yo 😀

indiaedit1Aunque esta fue mi primera experiencia en India, todo mundo me ha dicho que Goa no tiene nada que ver con otros sitios en este gran país. ((No hay otra manera de salir de dudas, mas que volver… 🙂 )) Esto se debe a que Goa fue territorio portugués durante más de 450 años, haciendo la cultura de esta área una mezcla interesante de estilos orientales y occidentales, que se ve desde su herencia gastronómica (influenciada por la cocina portuguesa), la religiosa (casi el 30% de su población es cristiana), hasta su arquitectura. Las iglesias y conventos de Goa son considerados patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1986. Estos “monumentos” se encuentran principalmente en la antigua capital, Velha Goa y fueron construidos por los gobernantes coloniales portugueses entre los siglos XVI y XVIII.

Además de su influencia portuguesa, a Goa han llegado personas de todos lados del mundo a quedarse ya sea por una temporada o definitivamente. Creo que es de esos sitios que “te encantan” y que tienen una cierta energía magnética, ya que terminas por quedarte o volver. Desde los años 70s ha sido muy popular entre la comunidad hippie (que obviamente ya no es lo que era en los 70s), pero aún así quedan vestigios en ciudades más al norte. Goa era parte del “Hippie Trail” en India y una parada obligada en los meses de invierno, ya que Goa cuenta con un clima tropical. Las temperaturas promedio van de 25 a 30 grados centígrados de noviembre a abril (la temporada turística alta empieza en noviembre), y hasta 40 grados con alta humedad en octubre y mayo. El monzón de Goa empieza a principios de junio y dura hasta finales de septiembre, con las lluvias más fuertes en julio.

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Comentaba en mi post anterior, que cuando llegué habían negocios que aún no estaban abiertos o terminados porque acababa de pasar la temporada del monzón y llueve a tal grado que muchas cosas se tienen que re-construír cada temporada. Es como reinventarse cada año.

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Atardeceres sin filtro

Basicamente Goa se divide en dos distritos, North Goa y South Goa (no hay pierde!). La parte de Goa donde estuve por un mes, South Goa, es la parte que se conoce como “más relajada” del estado (y con playas más bonitas 😉 ). Agonda (con unos atardeceres espectaculares), es una hermosa playa de tres kilómetros de arena dorada y rodeada de palmeras. No hay tantos turistas como en otras playas y tampoco hay tantos restaurantes u hoteles. La oferta es de restaurantes y hoteles pequeños, sencillos, muchos de ellos son cabañas frente al mar con una vibra muy relax. Un paraíso sin señal de internet.

indiaedit3Entre las cosas que hay que hacer en “South Goa”, aparte de relajarte en la playa, masajes ayurvédicos, o hacer yoga 24/7 es visitar sus templos e iglesias, que aunque son pequeñitos tienen mucho encanto.

farmTambién puedes visitar alguna plantación de especias, que la verdad a mi me pareció muy interesante. Yo fui a Tanishkar, una granja 100% orgánica que ofrece hasta restaurante y hospedaje en medio de la selva. El tour incluye el recorrido por la plantación donde te explican de donde sacan la especia en cada planta, como por ejemplo la pimienta, la canela, la vainilla, cardamomo, la famosa cúrcuma… También tienen cacao, café, papayas, plátanos, cashews (nuez de la India como la conocemos en México), y muchas cosas más. Puedes comprar y probar especias allí también, miel, aceite de coco, chocolate… La visita termina en el restaurante, ya que incluye una comida buffet… y la comida es ESPECTACULAR. Además los dueños y la gente que trabaja allí es súper amable. La verdad la gente en India es súper amable en general. Mi impresión fue de gente de buen corazón, alegre, que baila y viste de colores y muy buenos en mehmaan nawaazi… hospitalidad 🙂 ¡Ya tengo ganas de volver!

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Comida en Tanishkar Spice Farm

Aquí les comparto un vídeo de mis días por este paraíso casi escondido en medio de la jungla y frente al Mar Arábigo.

 

Primeras impresiones de India

Normalmente me gusta escribir después de acabar un viaje, cuando estoy de vuelta en casa, recapitulando, recordando… Para vivir el viaje al 100% en el presente y revivirlo después. Pero desde que llegué a India he aprendido tantas cosas nuevas que siento unas inmensas ganas de escribirlo todo para que no se me escape ni un detalle. Llegué hace poco más de dos semanas a un training para profesora de yoga y la verdad han sido tantas cosas que no se ni como ordenar la información… no solo de yoga, también de tradiciones, creencias, distintas formas de ver el mundo, la vida, comida, cultura en general, e incluso nuevos datos acerca de otros países. Estoy en medio de la selva, en contacto directo con la naturaleza y compartiendo esta experiencia con personas maravillosas de los cinco continentes (literal). La mejor parte es que hago lo que me gusta desde que despierto. El yoga ha complementado mi vida y la ha cambiado de una manera que hace años nunca hubiese imaginado. Si mi “yo del presente” se lo cuenta a mi “yo del pasado”, pensaría que es una broma.

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Por momentos no me creo que estoy aquí. India es un país completamente diferente a cualquier que haya estado o imaginado antes. La aventura empezó al salir del aeropuerto de Goa. Un taxista pasó por mi y por otras dos chicas que llegaban al curso. La manera de conducir de la gente es indescriptible… adrenalina pura. Los caminos de un sentido, con autobuses, trailers, muchas motos, tuk tuks, muchas vacas, bicicletas y gente por los lados. No se como lo hacen. Digno de admirar. A esto le sumamos el ruido de todo ello y sobre todo las bocinas. Aquí tocan el claxón para avisar que van a pasar …Entonces basicamente hay MUCHO ruido… “Please horn”, ponen los autobuses en la defensa atrás. Las chicas y yo veniamos casi vomitando. De camino el taxista paró con un amigo que hace pan y nos dio pan recién salido del horno. Yo creo que nos vio muy pálidas o algo así jaja 😄. Desde el primer momento sentí la amabilidad y hospitalidad de la gente. Hasta ahora no he tenido más que experiencias positivas. Claro que a veces la gente te ve extranjero y te quieren cobrar más por algo, ya sea transporte o algo que quieras comprar. Tienes que hacer como que ya llevas mucho tiempo por aquí, que sabes los precios, y entrarle al deporte nacional del regateo. Ellos por lo general te van a pedir que les digas tu precio… Cuánto quieres pagar? Tu tienes que decirles una cantidad más baja de lo que quieras pagar y a veces hasta justificarlo. En plan, “mi amiga me dijo que lo compró por 200 rupees”. Tengo que decir que los primeros días es dificil saber cuanto cuesta cada cosa, pero rápido te haces a la idea de los precios.

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Goa es el estado más pequeño del país y es bien conocida por sus maravillosas playas y sus contrastes. En el siguiente post escribo un poco más de este paraíso escondido al sur de India, que de hecho dicen que es totalmente diferente al resto de este gran país. Único. Ahora un “update” de lo que ha pasado…

Hace una semana empezamos las mañanas de silencio en el curso. Desde las 5.45 am que despierto hasta las 10 am que termina el desayuno no puedo decir una sola palabra (en teoria). Tengo que aceptar que esto ha sido todo un reto. Silenciar la mente no es nada fácil. Además, comparto habitación y no hay nada que odie más en la mañana que no dar los buenos días. Mi roomie está de acuerdo conmigo, así que a partir de ayer nos damos los buenos días 😉. Luego durante la meditación, la sesión de asanas (posturas) de la mañana y el desayuno, ni una palabra… a excepción de unos cuantos mantras OM Shanti Shanti Shanti… La verdad también es bastante difícil no cruzar mirada con la gente o decirle gracias y porfavor a los chicos de la cocina. Gracias por mi “banana bread”. El día que sirven banana bread es mi día favorito de la semana. Creo que se llama algo como Banana Puri… Gran descubrimiento!!!

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Hay algunos que dicen que la experiencia con su desayuno en silencio ha sido increíble. Como tampoco se vale usar el móvil, leer o escuchar música durante esas horas, se supone que, de acuerdo a la medicina y nutrición ayurvédica, todos los sentidos deben estar conectados a lo que estamos comiendo. Nuestro maestro de filosofía, un auténtico yogi, (que parece realmente importado de otro planeta),  dice que se debe comer con los ojos, el olfato, el sonido que hace nuestra comida cuando la masticamos, el gusto por supuesto, e incluso con el tacto. Por algo los Indios comen con la mano (siempre la derecha… porque la izquierda sirve para otra cosa…). Al comer con las manos nos conectamos más con la comida y su energía. En este país todo tiene una explicación. Por elección hacia un camino espiritual, este profesor ha renunciado a lujos y comodidades. Sigue una dieta y un horario que gira en torno al yoga, la meditación y tradiciones védicas. Se cocina el solo, sigue una dieta súper estricta, con algunos períodos de ayuno, vive y viste humildemente.

En fin, volviendo a lo que me ha traído estas semanas… Una de las técnicas de meditación que practicamos esta semana fue el Trataka, una técnica muy sencilla pero bastante intensa, la cual consiste en mirar un punto fijo. Ayer el maestro nos ha guiado por un viaje a través de esta meditación y ha sido una experiencia súper interesante. Además de mera concentración, se trata de ilusión óptica. ((Por un momento pensé que me había hipnotizado el wey…)) Tengo que reconocer que, la gran mayoría de veces, me cuesta muchísimo trabajo meditar y realmente sentir los efectos.

Después de toda la emoción a causa de los resultados de mi meditación y de un largo día, me disponía a leer cuando de pronto… empieza a llover de una manera… Relámpagos, truenos, viento y lluvia. Estuvimos horas sin electricidad. Honestamente, parece que se va a caer el techo de nuestra pequeña casita…
Mi primera tormenta en India. La temporada del monsón terminó aquí en Goa hace un par de semanas y la temporada turística empezó apenas esta semana, oficialmente el 1 ero de Noviembre. Cuando llegué habían negocios que aún no estaban abiertos o terminados. En la temporada de monsón llueve a tal grado que muchas cosas se tienen que re-construír para la temporada alta y se retiran totalmente para la temporada de lluvias (temporada baja). Es como reinventarse cada año.

Entonces cada día que vamos al pueblo, aparecen nuevos negocios y establecimientos 🙂

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Cada día que despierto doy gracias por haber tomado la decisión de dejar mi trabajo, venir a India a hacer este training y permitirme una probadita de este fascinante país. India es un país complejo… que a veces suele ser incómodo para mucha gente que lo visita. Pero en mi opinión, por los 15 días que llevo aquí, creo que te hace valorar, sentir y agradecer. Doy gracias por el apoyo incondicial de mi companero de vida y aventuras, a mi familia y amigos ❤.  Gracias al universo que me trajo aquí a este momento.

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[[ Por cierto! Llevo unos 5 o 6 días intentando subir este post sin éxito desde la tormenta. Me cuesta recordar que estoy en medio de la selva…  Encima, ayer no hubo electricidad en todo el día 😂 ! Así que este viaje también me ha servido un poco de “digital detox” 😀 ]]

5 Lugares Para Recibir la Primavera

¡Qué se nos adelantó un poco la primavera! Según los astros y el Google doodle de hoy, el equinoccio de primavera 2016 llegó hoy 20 de marzo. Aunque posiblemente no nos de tiempo de llegar a ningún lado… 😀 aquí les dejo 5 lugares muy especiales para recibir la primavera.

1. Chichén Itzá en México

Tenía que empezar con Chichén Itzá, en Yucatán México. Soy muy predecible 🙂

chichenEn uno de los estados más ricos de México se encuentra Chichén Itzá, la capital más sobresaliente del mundo Maya y hogar del templo de Kukulcán, que a día de hoy se considerada una de las 7 maravillas del mundo. Los que hayan visitado Chichén y otras ciudades mayas quizás se han preguntado por qué “El Castillo” o “Templo de Kukulcán” fue nombrado maravilla del mundo, ya que probablemente encontremos otros edificios más imponentes en Palenque o Tikal. El Castillo, con su espectacular estructura de nueve pisos, es tan especial porque cada 21 de marzo, o bien durante el equinoccio de primavera, se puede apreciar en su escalinata norte, el “descenso” del dios “Serpiente emplumada”; el tan mencionado “Kukulcán”. Es un fenómeno único.

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Es una fecha muy esperada, así que prepararse para las multitudes. Posiblemente no sea la mejor fecha para una primera visita, ya que con tanta gente no se aprecia igual la ciudad.

2. Holi Festival en India o Nepal

Holi es una de las principales y más alegres fiestas en India y Nepal. Definitivamente la más colorida todas. En este festival la gente se baña con polvos de colores y agua.

Aunque hay algunas leyendas del origen de esta fiesta asociadas con el hinduismo, esta se considera la fiesta menos religiosa en India. Holi se asocia con un “break” de las restricciones sociales más comunes en esta parte del mundo, que normalmente van de la mano con la casta, el género, condición social y edad. Lo que representa el festival es una especie de unión entre todo tipo de personas; trabajadores y empresarios, hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y viejos. Holi celebra la llegada de la primavera, una estación de la alegría y la esperanza.

Esta fiesta se ha adoptado en el mundo Occidental, el cual también se ha encargado de comercializarla un poco… y claro, adaptarla. La hay en muchas ciudades de Inglaterra, en México, en Alemania, Holanda, Brasil, bueno… en todos lados. Así que si a buscar el Holi Festival más cercano.. a este todavía llegamos 😉

Este video es de la edición del Holi Festival 2015 en Stuttgart, Alemania.

3. Jardines de Keukenhof en Holanda

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¿Qué hay más primaveral que el jardín de tulipanes más grande del mundo? Estos jardines, que están muy cerquita de Amsterdam (aprox 40min), abarcan unas 32 hectáreas. Es un parque natural y también un espectáculo. Si estás en Amsterdam, hay muchos tours que duran solo medio día y salen desde el centro de la ciudad. Ya estando allí hay muchas opciones, que incluso se pueden mezclar con tours a los molinos, a Volendam, fabricas de zapatos, quesos, etc… Como no amar Holanda ❤

 

 

4. Hanami en Japón

aichi_01¡Más flores! El Hanami anuncia la llegada de la primavera a Japón con sus hermosas flores en sus cerezos,  evento mejor conocido como el Sakura, un esperado acontecimiento. Nunca he estado en Japón, pero si alguna vez tengo la oportunidad de ir, definitivamente planearía ir en esta época. El castillo de Nagoya (en la foto) es uno de los lugares más populares para disfrutar de las flores del Sakura. Someday!*suspiro*

5. Cumbre Tajín

Al norte del Estado de Veracruz en México, a lado de la ciudad de Papantla, se encuentra la zona arqueológica El Tajín. Se cree que fue la ciudad más importante del imperio Totonaca. (¿Qué es esto?¿Cómo se come?) …Como un paréntesis, en México aparte de los Mayas y los Aztecas, existen otras 10 culturas mesoamericanas importantes, esto incluye a los Totonacas.

Tajin3Volviendo al tema… El sorprendente templo de los Nichos en El Tajín, Veracruz, es otro gran lugar para recibir la primavera. Gente de todos lados del país y del mundo se reúnen aquí para celebrar el equinoccio, a pesar de que no hay ningún espectáculo solar, como en el caso de Chichen Itza. Lo que si puedo garantizar es una vibra espectacular, que se siente apenas llegar. La gente se viste de blanco, hay música, danzas y por supuesto la oportunidad de recorrer la zona arqueológica. Por las noches hay un espectáculo de luz y sonido proyectado en los templos.

tajin5Eso no es todo,  Cumbre Tajín por otra parte, es en realidad un festival cultural que se lleva a cabo en los alrededores de la zona arqueológica. Hay mucha y buena música, nacional e internacional. Por lo que he visto, cada año se supera el line-up. El año que fui nos tocó ver a Björk. Osea… Björk. Además, hay talleres, hay actividades todo el día, comida, vale la pena quedarse al menos un par de días.

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En la foto, los voladores de Papantla- ritual prehispánico originario de esta región al norte de Veracruz.

 

Estambul: Dos continentes

Tenía que usar este título tan trillado, ya que en mi opinión es lo más fascinante de esta ciudad.

Estambul es la ciudad más europea de Asia, y la más asiática de Europa. Su multiculturalidad es cautivante. Además, es la ciudad más poblada de Europa, con 15 millones de habitantes. Por esto y todo lo que incluyo en este post, Estambul es simplemente única.

¡Les empiezo a contar! Este ha sido uno de los viajes más esperados. Desde que llegué a vivir a este lado del mundo y empecé a conocer gente de Turquía en Inglaterra(ahora buenos amigos 🙂 ),supe que tenía que planear un viaje, primero a Estambul y luego a alguna de las maravillosas playas turcas o a alguna cala escondida. Fue hasta este año, que decidimos dejar de posponer la tan esperada escapada a Estambul.

AyranTambién ha sido uno de los viajes más aprovechados (¡gracias a mi guías particulares! 😉 y claro a nuestros amigos). Aprendí muchísimo, comí riquísimo, caminé infinito y bebí Ayran como una loca.

Creo que antes de contarles estos 3 días espectaculares días en Estambul, hay que mencionar algunos puntos importantes de su historia. Primero que nada, hay que saber que desde 1453 hasta 1930, Estambul era conocida como Constantinopla. Si, la de los libros de historia.  Fue capital del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Otomano y de la República de Turquía hasta 1923. A partir de ese año y hasta la actualidad, la capital de Turquía es Ankara.

Constantino el Grande quería hacer de esta ciudad “una nueva Roma”. Evidentemente a el se le debe también el nombre de Constantinopla. Fue así como Constantinopla se convirtió en capital del Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino. Fue construida a la imagen de Roma y gracias a su posición estratégica entre los dos continentes, Asia y Europa, era una de las principales rutas y tuvo una época de apogeo importante. Precisamente una época en la que a Roma no le iba nada bien.

Cuando llegaron los turcos y Constantinopla cae, la ciudad atraviesa por una transformación extrema, dejando de ser bizantina imperial, para ser otomana, y dejando de ser cristiana ortodoxa, para convertirse a islámica.

Todo este rollo es necesario para entender lo grandioso de esta ciudad y cuanta historia hay detrás de lo que es a día de hoy Estambul. Hay dos lugares en el itinerario que son un claro ejemplo de la transformación que mencioné. Pero vamos por partes 🙂

Día 1:

Una de las ventajas es que el vuelo salió muy tarde de Inglaterra y llegó muy temprano a Estambul, así que viajamos por la noche. La desventaja es que en Turquía son dos horas más y prácticamente no dormimos… ¡pero que más da! si el cansancio es mental… la edad también…

MezquitaAzulEl hotel donde nos quedamos está justo en la parte antigua de la ciudad, en un área conocida como Sultanahmet. Está muy bien ubicado, limpio, el staff súper amable, e incluye un desayuno buffet estilo mediterráneo, bastante bueno por cierto. Todo excelente para comenzar la mañana con la Mezquita Azul, en turco Sultan Ahmet Camii. Lo que uno esperaría es que fuera algo azul por fuera, pero la verdad es que es conocida como mezquita azul por los mosaicos en su interior. El sultán la mando a construir para competir con Santa Sofia que se encuentra enfrente. Destaca por tener 6 minaretes, en ese entonces La Meca tenía el mismo número y provocó un poco de polémica. Posteriormente en La Meca se construyó un séptimo para marcar la diferencia. La verdad es que fue buena idea entrar primero a esta mezquita porque no había tanta gente. Como es uno de los puntos turísticos principales, suele estar llena de gente. Había que verla primero para así compararla un poco. A ver… Estambul tiene más de 3000 mezquitas y hay unas mucho más bonitas que Sultan Ahmet, en mi opinión. Aún así, no deja de ser impresionante.

Después nos dirigimos al Gran Bazaar, una visita obligada aunque no te guste  o interese comprar. Es uno de los mercados más grandes y más antiguos del mundo, cubriendo más de 61 calles. Es un viaje al pasado por un laberinto de colores. Literalmente es un laberinto. Si las compras no son tu máximo, puedes visitar alguno de sus restaurantes, a tomar un Turkish tea, un Turkish coffee… Nosotros estuvimos un par de horas y regresamos el último día… los mercados me enloquecen.

Luego fuimos andando al mercado de las especias, que está solo como a 15 minutos, ya en el área de Eminönü, el corazón de la ciudad amurallada de Constantino. (¡Un paréntesis! Para los perdidos como yo, recomiendo una aplicación que se llama Offline Maps, tal cual, es basicamente un Gps que no necesita internet.) El mercado de las especiasEgyptian Bazaar o Mısır Çarşısı Fatih en turco, es otro sitio que no se puede dejar de lado. Algo que me impactó de los dos mercados es lo bien que manejan el español los vendedores… es que con tal de vender, les fluye cualquier idioma. En los mercados se suele regatear, pero hay que tener cuidado con ciertas técnicas (por experiencia jajaja) y también con el tema del idioma, ya que el español y el inglés, la mayoría de los vendedores lo dominan perfectamente.

NewMosqueA lado del mercado está la Mezquita Nueva, en turco Yeni Cami. Llegamos justo en el momento del rezo, así que había mucho trasiego de gente. Los llamados a oración por megafonía, fue algo que me pareció súper emocionante.

Pudimos ver a los hombres a la entrada y en el patio lavándose los pies y a las mujeres acomodándose en la parte de atrás. En la ley islámica se exige que los hombres y las mujeres permanezcan separados en la sala de oraciones. Las mujeres deben ocupar las filas de atrás. El ritual de lavarse los pies, la cara, los brazos y hasta los codos antes de entrar a la mezquita, significa purificación. También se debe entrar sin zapatos.

Recomiendo llevar una bolsa de plástico para meter los zapatos y cargarlos cada que entramos a una mezquita. Las mujeres no se olviden de cargar un pañuelo, pashmina, o algo por el estilo, para cubrir el pelo. Es importante guardar absoluto respeto, e incluso yo evitaría los momentos de rezo para visitar las mezquitas. De hecho, hay algunas donde no permiten la entrada a turistas durante los rezos.

Ya hacía un poco de hambre, así que fuimos a comer ahí mismo en el mercado a un restaurante muy mítico y bastante antiguo, el Pandeli. Está casi escondido y es muy bonito por dentro.

Después de comer nos dirigimos a tomar un tour por el bósforo, que se toma justo enfrente de la Mezquita Nueva (está todo a lado). Este tour lo recomiendo ampliamente y yo creo que la mejor hora es al atardecer. Nuestros amigos nos recomendaron tomar el tour de una empresa del gobierno que se llama Sehir Hatlari. Como es del gobierno, es mucho más barato. Tomamos el de dos horas. En el link viene toda la información.

Bosforo

El Bósforo: Por la ciudad atraviesa el estrecho del Bósforo, que separa la Estambul europea y de la asiática. Este estrecho comunica dos mares: el mar de Mármara (al sur) y el Mar Negro (al norte). El punto más estrecho tiene una anchura de 650 metros y la parte más ancha tiene 4,5 kilómetros de anchura.

Se podría pensar que ya había sido todo por hoy… ¡pero no! Quedamos de vernos con amigos en el distrito de Karaköy. Un área que ha resurgido en el último par de años, o igual un poquitín más… y se ha convertido en el lugar de moda en Estambul. Está lleno de cafeterías, restaurantes, bares y galerias… todo muy hipster-friendly.

Día 2

A pesar de que no volvimos tan tarde al hotel, el día anterior fue bastante heavy. Recapitulando todo lo que hicimos en este viaje, no entiendo como nos rinde el día… y el cuerpo.

Salimos temprano en taxi hacía Chora museum, o iglesia de San Salvador de Chora, porque nos quedaba un poco lejos. A pesar de que mucha gente nos decía que no valía tanto la pena (o algunos locales no habían estado nunca), decidimos ir y verlo con nuestros propios ojos. Este es uno de los lugares que son prueba y ejemplo de la transformación que tuvo esta ciudad. Después de la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos, la iglesia fue reconvertida en mezquita. Entonces, debido a que en el Islam están prohibidas las imágenes de hombres-mujeres,  taparon los frescos y mosaicos con yeso para ocultarlos. Lo que hizo el yeso además de ocultarlos, fue preservarlos casi intactos (como decimos en México… les salió el tiro por la culata…jaja). Si te gusta la historia y el arte bizantino, hay que visitar este lugar. Se ve muy rápido y a mi en lo personal me encantó.

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ChoraMuseum

A seguir visitando mezquitas. Las dos mezquitas que vimos este día fueron mis favoritas.

FatihCami1Primero fuimos a La mezquita de Fatih, en turco Fatih Camii, la cual se encuentra en una de las cuatro colinas de Estambul. Esto hace que se vea más imponente desde afuera. Desde la entrada al patio es simplemente maravillosa. Es la primera mezquita imperial, mandada a construir por el sultán Mehmed II tras la conquista de Constantinopla. El complejo que incluía varias madrasas(escuelas), un bazar, biblioteca y hasta un baño turco. Lo que más atrae a esta mezquita es que aquí se encuentra la tumba del conquistador de Constantinopla, Fatih. Además, lo vuelo a repetir, el patio y todos sus alrededores son muy bonitos. Como no es tan turística, está mucho mejor conservada. Yo la vi más limpia y mejor cuidada que la Mezquita Azul, por ejemplo. Por dentro es bellísima, con mucha luz y como muy alegre.

Después fuimos la mezquita más grande de todas, la Mezquita de Süleymaniye, situada en la tercera colina de Estambul. Lo que más me gustó de esta mezquita es su exterior. Tiene mucho mármol,  está rodeada de jardines y tiene una vista maravillosa a la ciudad. En el jardín hay dos mausoleos en los que está enterrados Suleimán “el magnífico”, su esposa Roxelana, su hija, su madre… bueno, bueno, toda la familia… También están por ahí los sultanes Suleiman II  y Ahmed II.

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Para este día teníamos pensado ir a la torre de Galata, pero como era domingo, había mucha fila y ya habíamos quedado para cenar. Así que dejamos la Galata Tower para la próxima visita. Cuando pasan este tipo de cosas, cuando no da tiempo de visitar algo, me gusta pensar que es porque “siempre hay que dejar algo sin ver, para volver…”   Las vistas tienen que ser muy bonitas y más al atardecer. No hay elevador, ascensor, ni nada por el estilo, así que prepararse para subir algunos escalones.

Día 3

Llegó el momento de visitar Hagia Sophia. Es IMPRESIONANTE. Se considera el monumento más sobresaliente e importante del arte bizantino. Solo el Panteón de Roma tiene una cúpula ligeramente más grande que la cúpula de Santa Sofía… en el mundo entero. Sus techos son como infinitos. Es otro ejemplo de la multiculturalidad y la transformación de la ciudad. Santa Sofía como museo tiene las dos influencias, islámicas y cristianas y está en constante restauración.

TopkapiDespués fuimos andando al Palacio Topkapi, residencia principal de los sultanes del imperio otomano. Durante casi 400 años, cada Sultán añadió una sección o sala diferente al palacio, dependiendo de su gusto o de sus necesidades. Por lo tanto, el palacio está formado como por un laberinto de edificios de diferentes estilos. A mucha gente no le gusta el palacio precisamente por esto, por que no parece un mismo palacio. A mi esto fue lo que se me hizo más interesante.

Otro de los puntos importantes en la ciudad es La Cisterna Basílica, ya que es la más grande de las 60 antiguas cisternas construidas bajo la ciudad de Estambul. Se encuentra enfrente de Hagia Sofia. Caminar entre sus columnas da la sensación de estar en un palacio subterráneo.

Para despedirnos del area de Sultanahmet 😦 …fuimos a comer a un restaurante panorámico  , a 2 minutos de la Cisterna 😀 La comida muy rica, aunque no era tan barato, comer con Haiga Sofia por un lado y la Mezquita Azul por el otro, lo vale. Recomendable.

Si te gusta probar lo mas típico del lugar y algo diferente, hay que probar el testi kebap. Testi Kebap es un plato de carne y/o verduras cocinado a fuego lento en una olla de barro sellada. Los dulces típicos como el Turkish delight, o Baklava, con un café turco o un te, también son “un must”.

Luego para bajar la comida, otro paseo por el Gran Bazaar 😉

Quisiera contarles un poco de lo preocupada que estaba debido a los recientes ataques terroristas, uno en Estambul a principios de año y los ataques recientes en Ankara, el último precisamente ayer 13 de Marzo 2016. Me llena de tristeza, pero la realidad es que estamos expuestos a ataques ya en cualquier parte de Europa.

Yo sentí a Estambul con mucha seguridad, sobre todo en los puntos turísticos. En cada entrada de los mercados habían policías, con detectores de metales, en algunos lugares revisando mochilas y bolsos. El aeropuerto estaba exageradamente controlado. En total pasamos 4 controles antes de subir al avión, uno de ellos al entrar al aeropuerto. Para explicarme mejor, literalmente hay una revisión en la entrada, osea que no se puede entrar al aeropuerto sin antes pasar por revisión (aunque vayas a dejar o a recibir a alguien). Lugares como Estambul dependen en gran parte de los visitantes que llegan a visitarla cada día.

Recomiendo estar siempre alerta, sobre todo si ves algo fuera de lo normal, pero no solo en Turquía, sino en todos lados.

Y por último, decirles que… El terrorismo NO tiene religión.

Los Gatos de Estambul

Antes de plasmar cualquier cosa acerca de mi viaje a Estambul en este blog, quise dedicarle un post únicamente a sus locales de 4 patas; los gatos de Estambul. Seguro que no soy la primera, ni la única, que visita la ciudad y se queda maravillada con la manera en que vive este ejército de gatos en esta gran ciudad.

cat5Están en todas partes, en las calles, en restaurantes, mercados, merodeando los jardines, dentro y fuera de las mezquitas… literalmente en todas partes. Son alimentados por los vecinos, por los transeúntes, mimados y fotografiados por turistas, adorados por una ciudad entera. En algunos lugares se pueden ver mantas y platitos con agua y comida que los vecinos ofrecen a los gatitos del barrio.

Los gatos son los protagonistas y forman parte de la esencia e historia de la ciudad. De hecho, los gatos tienen un lugar especial en el Islam y esta sea probablemente una de las razones meramente culturales (no tanto religiosas!), por las cuales los gatos son tan adorados por aquí. Existe una leyenda que cuenta que un gato evitó que una serpiente venenosa asfixiara al profeta Mahoma. (¡o algo así!)

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Además, los gatos en el mundo musulmán son vistos como animales muy limpios, es por esto que se les permite la entrada a hogares, restaurantes y hasta a las mezquitas. Es la mascota por excelencia.

¿Pero cómo es que hay tantos? Para mi fue impresionante la cantidad de gatos que hay en la ciudad… no estoy exagerando. Tan impresionante, que estoy escribiendo este post. Pues bien, esto también tiene explicación…

En el siglo XIX, los gatos fueron criados en grandes cantidades a propósito, para controlar las plagas, principalmente las ratas que empezaron a salir del alcantarillado debido a la rápida expansión de la ciudad y aumento tan grande de la población. Gracias a nuestros héroes, en Estambul se evitó una epidemia de peste bubónica, que es transmitida por las ratas.

Bueno… ¿Y los perros que? Evidentemente, si hay gatos, también se pueden ver perros por las calles. Me causó curiosidad una especie de chip que traen todos los perros en su orejita. Resulta que todos los perros callejeros en Estambul tienen un chip que contiene un registro de los tratamientos que ha tenido el perrín, para la próxima vez que sea necesario visitar al veterinario, del cual se hace cargo el Ayuntamiento de la ciudad.  Los perros que tienen este chip andan por las calles, a menos que representen un peligro para el público, o estén enfermos. En cualquiera de estos casos, los llevan a organizaciones, refugios o voluntarios.

Básicamente, los perros vagabundos son recogidos de las calles, son esterilizados, vacunados contra la rabia y otras enfermedades, para luego devolverlos al vecindario donde los recogieron… su vecindario y hogar…

A pesar de que me causa conflicto pensar que perros y gatos viven en la calle y no tienen un lugar donde cubrirse de la lluvia, del sol, y descansar del ruido del tráfico… creo que la sociedad, y en especial los voluntarios y organizaciones hacen un buen trabajo. Como era tanto mi conflicto… investigué un poco más a fondo y encontré varias organizaciones no gubernamentales y refugios que también proporcionan atención veterinaria privada para los perros que están gravemente enfermos, ya que los veterinarios municipales solo ofrecen tratamientos básicos.

Además, las redes sociales también han ayudado a difundir la adopción de los perros y gatos de Istanbul.

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Indudablemente, hay un factor cultural en todo este tema… Principalmente, el de que en general, la población turca está en contra de la eutanasia de perros y gatos. Han optado por otras opciones y están en busca de soluciones, diferentes a las que vemos en America o en esta parte de Europa. Con la esterilización se espera que, poco a poco, disminuya la población y con los tratamientos los animales que queden no representarán ningún problema para la gente.

Les dejo el trailer de un documental de los gatos de Istanbul “Kedi”, o Nine Lives, que creo está por estrenarse pronto. Me encantó la fotografía. ❤