York y la costa de Yorkshire: ¡Esto es Inglaterra!

Ya había escrito sobre York en mi post de 4 Pueblos Fascinantes de Inglaterra. …pero creo que este post definitivamente necesita un update. Sobre todo porque hemos descubierto más de esta área que nos ha encantado.

York es una de mis ciudades favoritas en Inglaterra. Es una ciudad llena de historia, con una muralla medieval muy conservada, que cada vez que se camina te transporta a otra época. Vale mucho la pena visitar y adentrarse en cada rincón de esta ciudad con sentimiento de típico pueblo inglés.

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La catedral en invierno

La capital del condado de Yorkshire cuenta también con la catedral gótica más grande del norte de Europa: la catedral de York. Aunque el acceso nos parece un poco caro, merece la pena. Puedes pagar el acceso a la catedral solamente (£10 precio 2018) , o la catedral + subir a la torre (£15 precio 2018).

La catedral es magnífica por dentro y por fuera y las vistas desde la torre son espectaculares. Esta preciosura, conocida como “York Minster”, de alrededor de 800 años de su construcción, está en constante restauración para su conservación. Tiene ventanas y vitrales hermosos, pero de los más de 100 ventanales, el más famoso es el “kissing window” o “Corazón de Yorkshire”. Según la leyenda, todas las parejas que se besan bajo la ventana del “Corazón de Yorkshire”, estarán juntos para siempre ❤❤❤

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La catedral en verano

Si ya recorriste la ciudad de York de pies a cabeza y te queda un poco más de tiempo para explorar, te recomiendo visitar más pueblos de esta area. Nosotros por recomendación de locales fuimos a Whitby y a Robin Hood Bay. Ambos pueblos son muy pintorescos. Son los típicos pueblos de fish and chips a la orilla de la bahía (con las gaviotas atacándote constantemente.)

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Whitby

A ambos pueblitos se llega en 1 hora 20 minutos desde York (échale 1 hora y media con las carreteras de Inglaterra). Es posible llegar en tren haciendo transbordo en otro pueblo que se llama Scarborough y se tarda aproximadamente 2 horas.

A Scarborough no tuvimos tiempo de ir, ya que todo esto lo hicimos en un día solo. Sin embargo, también nos lo recomendaron mucho. Tiene un castillo y es “más turístico”, pero un turismo muuuuy local.

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Scarborough

Yo siempre animo a la gente a que si quiere conocer Inglaterra, que no solo vaya a Londres. ¡Esto es Inglaterra! los pueblos costeros de fish and chips y ataques de gaviotas, los muelles victorianos, los mercadillos, las casas al estilo Tudor por un lado y el Costa Coffee al otro, los campos verdes, los amusements (las maquinitas), los local pubs, los días grises, la lluvia que cae horizontalmente directo a tu cara… y un paraguas más que se te rompe o se te vuela…. y tu te quedas ahí, como un tonto sin paraguas, deseando ser un poco más como Mary Poppins.

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Mi experiencia viviendo en Inglaterra: Lo que esperas vs lo que vives

Cuando comienzas a pensar en mudarte a otro lugar, ya sea por corto tiempo, o indefinido, te haces mil ideas de como sería tu vida. Empiezas a investigar todo acerca de ese lugar. ¿Cómo y dónde conseguir trabajo? ¿Cuánto se gana? ¿Cuál es el mejor barrio para vivir? ¿Por dónde se sale de fiesta? -¡Bendito sea el internet! ¿Cómo le hacía la gente antes para enterarse de todo?

Sin embargo, por más que investigues, leas y preguntes, nadie te podrá decir lo que tu vas a vivir en aquel lugar… y si tomas la decisión de emigrar a otro país, puede que la experiencia sea totalmente diferente a lo que te habían contado. Primero, porque todos somos seres distintos, con gustos diferentes, buscando cosas diferentes. Segundo, porque los estereotipos son eso; estereotipos. No todos los mexicanos usamos sombrero y no a todos nos gusta el tequila, así como no todos los brasileños saben bailar samba y no todos los ingleses juegan cricket.

Hoy les voy a contar un poco más de mi experiencia en Inglaterra 🙂 ya que hoy cumplo solo 6 años viviendo en el Reino Unido. Lo que esperaba versus mi experiencia a día de hoy. 

1) El Estereotipo Inglés

A pesar de ser poco objetivos y generalmente inexactos, los estereotipos a menudo se basan en la realidad. Hay ciertos grupos de personas que cumplen con uno o incluso todos los criterios. En el caso del té, de acuerdo con la UK Tea Association (eso existe), se consumen alrededor de 165 millones de tazas de té diarias. Mientras que la cantidad de tazas de café que se bebe cada día se estima en 70 millones. Antes de venir a Inglaterra, yo pensaba que lo del té era algo más de gente mayor, pero la realidad es que si el número de habitantes en todo Reino Unido es de aproximadamente 65.64 millones… cada uno se toma una media de 3 tazas diarias.

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El té es toda un cultura en este país. Un amigo del trabajo que se sentaba a lado mío tenía muy claros sus horarios. Se levantaba siempre a las 10 am y luego por la tarde, a las 4 pm. En el trabajo, el tea break es un pretexto para estirarte y para hablar con la gente, en la casa es un ritual y en un tea house, lo mismo. Hay lugares súper bonitos que sirven afternoon tea. El afternoon tea más tradicional se sirve por la tarde, como de 2 a 5, con unos panecitos que se llaman scones a los que les puedes untar mantequilla o mermelada.  También hay otros afternoon tea más completos, para pasar varias horas degustando, que se ven más o menos así:

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Aquí con mis amores tomando afternoon tea con café y rosé, porque de ingleses no tenemos mucho…

Yo sabía que los ingleses tienen fama de beberse sus pints y que también existe una gran cultura de pubs. Me esperaba que todo mundo se fuera al pub después del trabajo, los fines de semana y demás, pero obviamente no es así. Entre semana, los ingleses son por lo general más caseros y los fines de semana tiran la casa por la ventana, osea… lo aprovechan. De hecho, creo que incluso en Latinoamérica, en países como Brasil por ejemplo, se lleva más lo de ir a beber un “chope” después del trabajo (Al menos es lo que mi círculo social hacía cuando vivía allá :D)

Algo que también descubrí, es que no todos los ingleses son puntuales, ni todos son muy formales, ni todos son educados. Yo tenía esta idea de inglés con mente abierta, preparado y formal. Hasta que uno de mis colegas de trabajo me eructó casi en la cara… Cuanto más pasaba el tiempo, me di cuenta que Inglaterra también hay gente mal educada, muy ignorante, con malos hábitos alimenticios, intolerantes a otras culturas y demasiado nacionalistas, como en cualquier otro país del otro lado del charco.  Una cosa es verdad, la gran mayoría de los ingleses son muy amables… Y algunos son taaaaaaan amables, que caen a veces en la evidente falsedad. Y es que los ingleses tienen una tendencia a usar la cortesía excesiva, que a los extranjeros nos parece que simplemente no están diciendo lo que quieren decir. Por ejemplo, si dice “Oh!, qué interesante.” Lo que realmente quiere decir es, “Preferiría morir antes de seguir escuchándote”. O si dice, “Hay que vernos pronto.” Lo que en realidad quieren decir es, “Espero no volver a encontrarnos nunca más”.

2) El Reino Unido 

A pesar de ser un “Reino Unido”, la verdad es que a veces no está tan unido…

mapUKHay algunos escoceses que se quieren separar, hay otros de Irlanda del Norte que se sienten más Irlandeses que Británicos, los que están en contra y hartos de la monarquía… Esto era algo que desconocía totalmente… Otra cosa que aprendí es que de verdad hay muchas diferencias entre estos países. Los escoceses son muy diferentes a los ingleses. Mucha gente en Gales todavía habla el Galés. ¿Qué decir de Irlanda del Norte? ¡Está en otra isla! y la gente también es muy distinta.

3) El Alojamiento

¡Qué monas las casitas de ladrillo rojo!¿no? 

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Las apariencias engañan ¿ok? Una de las cosas que más me ha impresionado aquí en Inglaterra, en general, es la condición en la que se encuentran muchos departamentos y casas en renta. A pesar de ser un lugar súper húmedo y frío, nos hemos encontrado con casas que no tienen buen aislante, o tienen CERO, por tanto se convierten en un igloo y foco de infección. En nuestro primer departamento aquí en Liverpool podíamos sacar vaho con la boca durante el invierno. En los meses más fríos (casi siempre) las paredes y las ventanas lloran y se ponen verdes del moho por más que limpies. Las veces que nos ha tocado buscar casa ha sido algo difícil. Además, las rentas en el centro de la ciudades suelen ser caras, sin importar las condiciones en las que se encuentre el lugar… y si quieres irte a vivir a Londres pueden llegar a ser imposibles de pagar. Yo tuve algo de suerte porque cuando recién llegué a Inglaterra viví con una familia en Bournemouth, en una casa Victoriana súper bonita y bien cuidada. Tenía una habitación con chimenea y muebles antiguos. Digamos que los primeros 3 meses viví like a Queen y la casa era incluso más de lo que esperaba. Por el otro lado, la residencia donde viví después tenía las paredes heladas y parecía de papel… podía escuchar los ronquidos de mi vecino. –Bienvenida a la realidad.- Ni hablar de la residencia de a lado, donde vivían algunos amigos. Esa estaba construida encima de un parking de coches. Supongo que adaptaron una parte del estacionamiento e hicieron eso, porque la distribución estaba bien rara. Varias veces me perdí borracha en esa residencia 😀 A lo que voy es que, cuando hay que hablar de accommodation en UK, hay historias para contar.

4) El Acento Inglés

¡No hay tal cosa! ¡NO EXISTE! A lo que me refiero es: ¿Qué es para ti un acento de España? No tiene nada que ver el acento de Andalucía con el Gallego… Vamos a ver… El acento de Hugh Grant, Colin Firth, o el príncipe Harry, no son en absoluto lo que yo escucho aquí en Liverpool en mi día a día. Si tengo que recomendar una ciudad o area a alguien que quiera aprender inglés, le diría que se vaya al sur. Por supuesto excluyendo Londres, porque ahí escuchará de todo menos inglés. Para mi, en el sur se habla más claro. Entre más al norte te vayas, más difícil se pone la situación… En mi opinión, lugares como Birmingham, New Castle y Liverpool tienen los acentos más difíciles de entender. Cuando llegas a Escocia ya es imposible. **Disclaimer! Como en todos lados, hay gente que tiene el acento más marcado que otros. Aún así, tengo que decir que el acento de Liverpool, también conocido como el acento Scouse, es mi favorito❤.

Este vídeo es lo más. Gracias a English Like A Native

5) El clima en Inglaterra

Yo me esperaba que el clima en Inglaterra fuese frío y húmedo, a pesar de que la primera vez que vine (de vacaciones), fui a Londres y nos tocó un sol de Agosto increíble. Sin embargo, lo que no me esperaba es que se hablara tanto del clima. ¿Por qué hablar del tiempo? Ya es demasiado sufrimiento vivirlo como para hablar de ello. El clima en Inglaterra es tan impredecible, que los ingleses se divierten hablando de lo que está pasando y lo que puede pasar. Según investigaciones recientes por la BBC, el 94% de los encuestados británicos admitió haber hablado sobre el clima en las últimas seis horas, mientras que el 38% dijo que lo ha hecho en los últimos 60 minutos. Esto significa que en casi cualquier momento en este país, al menos un tercio de la población está hablando del clima, o ya lo ha hecho, o está a punto de hacerlo. Yo en lo personal, recuerdo que cada que he tenido una entrevista de trabajo en este país, empezamos hablando del clima… como para romper el hielo y tal… ¿Será que es contagioso?

6) La comida en Inglaterra

No toda la comida en Inglaterra es mala o tan mala como yo pensaba. Además de tener muchos restaurantes auténticos de comida de todos lados del mundo, es hogar de muchos chefs reconocidos a nivel mundial, sitios para comer increíbles y restaurantes de estrellas Michelin. En Londres fui a un restaurante ruso, aquí en Liverpool probé por primera vez la comida vietnamita y fue en Bournemouth donde probé una deliciosa comida coreana. Ya se lo que estás pensando… esta no es comida inglesa. Ok, de acuerdo. Se que el “fish & chips” (pescado fritísimo con patatas fritas) y los “bangers & mash” (salchicha con pure de papa) no son precisamente un manjar sofisticado, pero ¿qué hay de los fabulosos pasteles y del afternoon tea?¿Has estado en Cornwall y probado los deliciosos Cornish pasties? Me recuerdan a una empanada argentina calientita. ¿Has comido un Sunday roast? o mejor aún, ¿has ido a un Carvery? Para los vegetarianos y veganos también hay muchas opciones y adaptaciones de platillos británicos totalmente veganos. En 2017, The Vegan Society publicó que más de medio millón de británicos son veganos, lo que significa que no comen carne, ni derivados de animales como lácteos, miel o huevos. Peta UK publicó el año pasado una lista de los mejores Fish & Chips veganos de Reino Unido. Yo que no como carne, siempre encuentro opciones ricas para comer en todos lados, cosa que no me pasa a veces en otros países.

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10 cosas para hacer en Ginebra en invierno

Desde que vivimos en Inglaterra nos hemos dedicado a aprovechar al máximo los fines de semana que tenemos libres para viajar… claro, cuando se puede.

Viajar dentro de Inglaterra suele ser caro y nos sale mejor volar a cualquier parte de Europa que viajar por aquí en tren o en coche. Bueno, ahora como está la libra frente al euro ya no tanto… (pero esa es otra historia). Entonces, lo que hacemos a veces es mirar todos los vuelos que tenemos desde Liverpool o Manchester y analizar en cual no nos tenemos que pedir días de vacaciones o alguno que sea barato de locura. En el caso de Ginebra, el vuelo cumplía con los dos requisitos… Fin de semana en Ginebra ¿por qué no?

El vuelo salía a las 6am, así que nos tuvimos que levantar como a las 3 am para salir a las 4 de casa y llegar a tiempo. Primera vez en mucho tiempo que no tuvimos ningún retraso por Easyjet. #win

Tuvimos dos días completos para visitar Ginebra, la Capital Mundial de la Paz y la puerta de los Alpes. Aunque es una ciudad que tiene fama de ser un poco “aburrida”, nos dimos a la tarea de probar lo contrario. Cada sitio tiene su encanto, historia, sus ventajas y desventajas. (vídeo al final del post)

Si tienes más días o dispones de coche, hay varios lugares preciosos para visitar muy cerca de Ginebra, por esto también los incluyo en este post.

¿Qué hacer en Ginebra en invierno?

1) Pasa el día en Chamonix

Tuve la oportunidad de visitar Chamonix un verano y ya fue sublime ver los Alpes de tan cerca. No me quiero imaginar lo impresionante que debe ser en invierno. Este pueblito francés, rodeado por el Mont Blanc, con glaciares y miradores a 4,000 metros de altura como el de Aiguille du Midi, es sin duda una postal por todos lados. Simplemente el paisaje para llegar de Ginebra a Chamonix, que toma alrededor de 40 min en coche, es mágico. Además, no es un destino solo para esquiar. Existen muchas actividades para hacer en invierno, desde trineos con huskies, senderismo, hasta parapente.

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2) Pasa un día  en Annecy

El escenario de Annecy, en Francia, también es espectacular. Es conocida por la Venecia de los Alpes ya que está rodeada de canales donde puedes perderte para admirar la arquitectura, o encontrar mágicas tiendas y cafeterías, comerte un croissant recién salido del horno, o simplemente admirar lo mágico de este pueblito. El lago Annecy con su entorno montañoso es precioso y el pueblo es el hogar de varios lugares y monumentos importantes del país. Por esta razón ha sido se ha ganado la etiqueta Ciudad histórico-artística: villes et pays d’art et d’histoire

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3) Visita la Catedral de Saint Pierre, aka Pedro

De vuelta en Ginebra, es recomendable una visita a su catedral. Vale la pena subir los escalones a la torre y pagar los 5 CHF para esas primeras impresiones de la ciudad. Las vistas desde lo alto de la catedral son de 360º y son maravillosas.

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4) Desayuna rico, con vistas y precio accesible

Es verdad que Ginebra es una de las ciudades más caras de Europa, al menos para comer. ¡Qué cara es la comida, por Diooooo! ¡20 € una hamburguesa!

Como ya éramos consientes de esto, nos dedicamos a investigar a donde es bueno, bonito y barato y encontramos el Manor (Rue de Cornavin 6). Es un centro comercial, estilo Corte Inglés(en España) o Liverpool(en México), pero en la parte de arriba tienen un restaurante donde pasas con tu charola agarrando lo que quieras, pasas por la barra para la bebida y pagas. Tienen un menú de desayuno y una terraza que puedes aprovechar si el día lo permite. ¡Ojo! También hay un área para comprar comida para llevar en la planta baja, si así lo prefieres… los panecitos tenían buena pinta jaja. No es que le haga mil publicidad a este súper mercado, pero realmente la comida es carísima de Paris…¡bueno, ni Paris tiene esos precios!

5) Da un paseo por el Jardín Inglés

El Jardin Anglais es un paseo muy agradable donde puedes encontrar la estatua del Monumento Nacional, que conmemora la unión de Ginebra a la Confederación Suiza en 1814, además de el Reloj de Flores que rinde homenaje a la industria relojera de Ginebra.

6) Tómate la foto en Jet d’Eau

Esta fuente es uno de los puntos de referencia más famosos de la ciudad y está situado en el punto donde el lago Leman desemboca en el río Rhône. El chorro de agua alcanza hasta 140 metros de altura, llamando la atención de los visitantes. Sin embargo, Jet d’Eau no fue inventado originalmente para los turistas. Cuando entró en funcionamiento, hace casi 130 años, la industria de la relojería utilizaba agua para alimentar sus máquinas, ya que no había electricidad. El jet se usaba como una válvula para desviar el agua los fines de semana, cuando las fábricas cerraban. OOoooohhh

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7) Toma un paseo en barco por el lago

El lago Leman es el lago interior más grande de la Europa Central y existen muchas compañías que ofrecen tours y te llevan a los castillos de Chillon, Morges, Rolle, Yvoire, viendo los paisajes de invierno de los viñedos y los Alpes.

8) Parc des bastions

Este parque es un gran espacio verde y familiar dentro de la ciudad. Al estar dentro del distrito universitario, es un lugar donde los estudiantes se reúnen en verano y los amigos y familias se sientan en el césped o en la bancas cuando se asoma el sol.

Durante el invierno puedes tomar un café, jugar ajedrez gigante y patinar sobre hielo gratuitamente. Si no tienes patines los puedes rentar allí mismo.

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9) Visita la ONU y el Museo de la Cruz Roja

Cruzando ese portón enrejado de las oficinas de las Naciones Unidas, el visitante se encuentra en territorio internacional. Se puede visitar y hay tours guiados en español. ¡Ojo! Es necesario llevar el pasaporte. Por el otro lado, Ginebra cuenta con el único museo dedicado a la labor de Henry Dunant, activista Suizo, primer premio Nobel de la Paz y fundador de la Cruz Roja.

10) Sumérgete en fondue

Qué mejor para terminar el día y entrar en calor que probar uno de los platos suizos más típicos, el fondue.

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Comprender Berlín

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Domo del Parlamento Alemán, conocido también como Reichstag

No estoy segura, pero CREO que Berlín se ha convertido en una de mis ciudades favoritas del mundo… Dicho de otra manera, si supiera hablar alemán, me iba a vivir a Berlín mañana 😛 !

Bueno ya, hablando en serio… Bastaron solo 3 días para darme cuenta que la ciudad era algo más y que definitivamente nos iban a hacer falta días para comprenderla. Berlín es multicultural, es libertad, es vibrante, pero también es nostalgia y es reflexión para quien la visita. Se dice que alrededor del 80% de la ciudad fue totalmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que esta es la razón por la cual Berlin se ha asegurado de que el pasado esté siempre presente y de que los memoriales estén siempre a la vista. Berlín espera que el mundo entero recuerde la historia y los sucesos que definieron al mundo como lo conocemos hoy.

Creo que la belleza de Berlín está algo escondida. Los edificios post-guerra en el lado Este de la ciudad, también conocidos como Plattenbauten, no son precisamente el tipo de arquitectura que encontramos en las capitales imperiales de Europa. Puede que la capital alemana no sea “bella” a simple vista, pero es una ciudad que nos fascina a muchos. Berlín es una mezcla de contrastes, de lo nuevo y de lo antiguo, de su alegre verano y lo frío que debe ser su invierno, de la libertad y la informalidad, pero a la vez esa rigidez y seriedad que caracteriza a la sociedad alemana.

Es posible visitar la ciudad en un fin de semana largo e incluso en un par de días. Si vas en fin de semana  Berlín es famosa por la opción tan diversa de lugares para todo tipo de personas, gustos y estilos. A nosotros nos cayó ¡del cielo! un lugar latino al aire libre como con varios puestos de comida y bebida… con tacos y todo. No recuerdo el nombre del lugar 😦 y probablemente solo esté en verano, pero lo encontramos camino al East Side Gallery. Literal escuchamos la música, entramos y no salimos después de horas.

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El beso fraternal entre Breznev y Honecker en East Side Gallery

Cultura e historia…

Por otro lado, la oferta cultural en Berlín también es muy amplia. La ciudad cuenta con algunos de los museos y galerías de arte más importantes del mundo, como el de Pérgamo, que es también el más visitado de Berlín y se encuentra justo en el área de “La Isla de los Museos”. Como nosotros estuvimos solo 3 días, (como siempre) tuvimos que escoger y optamos por visitar los museos más específicos de historia de la ciudad. Visitamos “La Topografía del Terror”, que tiene como exposición permanente información y fotografías de las instituciones centrales como la Gestapo, SS y la policía del Tercer Reich, así como los crímenes que cometieron en toda Europa y los numerosos grupos de víctimas del régimen nazi.

Otra exposición que visitamos y que en lo personal me pareció muy bien montada fue la del Memorial del Holocausto, que es sin duda visita obligada. En ella se encuentran memorias de varias familias de distintas partes de Europa, durante y después del exterminio y también una explicación de la política nacionalsocialista de exterminio llevada a cabo entre 1933 y 1945. Cuando entras al sitio encontrarás en la pared la cita “Ha pasado, por lo tanto, puede volver a pasar. Este es el principal mensaje que queremos transmitir” del escritor italiano Primo Levi, que es una invitación para la reflexión de los visitantes. Es muy fuerte, pero creo que es algo que todos debemos conocer. En cuanto al memorial, que son básicamente 2711 bloques de hormigón de diferentes alturas, la gente siempre tiene variadas opiniones al respecto. A mi la verdad me pareció muy respetuosa y acertada la manera en que el artista lo plasmó, ya que la experiencia de recorrer los pasillos de este laberinto te da como una sensación de confusión, angustia y desesperación. Te guste o no te gusté la forma de este monumento, creo que es algo que debemos tratar con mucho respeto y no andar saltando de bloque en bloque.

A las afueras de Berlín, en Oranienburg (aprox. 1 hr en tren), se encuentra el campo de concentración de Sachsenhausen. Dedicamos medio día a la visita y la verdad es el lugar más escalofriante que he visitado en mi vida. Honestamente, después de esto, no creo visitar otro campo de concentración, pero también considero que vale la pena la visita y no debemos mostrarnos indiferentes. La entrada es gratuita pero la audio guía (unos 3€) es imprescindible para conocer la historia del campo.

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En el antiguo cuarto de pelar patatas se conservan estos dibujos hechos por los presos

Por último, el muro…

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Checkpoint Charlie

Al terminar la Segunda Guerra, la ciudad de Berlín quedó dividida en 4 sectores: el soviético, el estadounidense, el francés y el inglés. Con el paso de los años, las malas relaciones entre comunistas y los tres sectores occidentales (estadounidense, francés e inglés) fueron creciendo hasta el punto de que surgieron dos monedas distintas y se dividieron en Berlín del Oeste/República Federal Alemana (RFA) y Berlín del Este(el lado soviético)República Democrática Alemana (RDA). En resumidísimas cuentas… la crisis económica del lado Este mandaba día a día una oleada de alemanes que huían de la zona comunista hacia el capitalismo en el lado Oeste. Una cosa llevó a la otra y para evitar la fuga de más habitantes, la madrugada del 13 de agosto de 1961 comenzaron a levantarse vallas de alambre de púas rodeando Berlín del Oeste, lo que pronto se convertiría en el Muro de Berlín.

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De verdad hay muchísimo que ver y hacer en esta fabulosa ciudad. Creo que por eso tardé tanto en escribir este post. Realmente no sabía por donde empezar… y claro que ¡hay que volver!

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Lo imprescindible de Bruselas

A pesar de ser la gran capital europea y una hermosa ciudad, es posible ver y recorrer Bruselas en un par de días. Este viaje fue fugaz e inesperado (literalmente), pero creo que muy bien aprovechado. En uno de los posts anteriores, “8 pasos para planear un viaje ahorrando…”, mencioné que lo que hacemos a veces es ver los vuelos y destinos que tenemos desde los aeropuertos más cercanos… (o los mejores horarios para una escapada de fin de semana) y por eso elegimos esta escapada a Bruselas 🙂

Entonces, si dispones solo de dos días (o incluso uno!) para ver Bruselas y disfrutar un poco de la capital Belga, esto es lo que puedes hacer para no perderte lo imprescindible.

Dar un paseo por el European Quarter 

Bruselas es la sede del Parlamento Europeo (órgano legislativo de la UE) y de la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la UE). Los visitantes pueden empaparse de la historia y las funciones de la Unión Europea en el Parlamentarium, que es básicamente un museo muy dinámico y gratuito.  El Parlamento Europeo también está abierto a los visitantes. Cuando el parlamento está en sesión, se ofrecen auriculares con traducciones casi instantáneas de lo que se dice en la sesión y disponible en los 20 idiomas oficiales de la UE.

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Saludar al Manneken Pis (y a su hermana…)

bruselas2¿Quién es el famosísimo Manneken Pis? ¿Cómo fue a parar en esta fuente? El nombre de este personaje admirado por todos los turistas en el centro de Bruselas significa en neerlandés; “hombrecito que orina”… literalmente. La estatuilla (muy pequeñita – 50 cm.) en la fuente y su leyenda se han convertido ya en un símbolo de la ciudad. Cuenta la historia que este fue un niño que apagó una mecha encendida de una forma muy original, básicamente haciéndole pis encima, salvando así a la ciudad de un incendio. Algo que a mi me ha parecido aún más curioso, es que al muñequillo me lo visten de acuerdo a la ocasión y sus trajecitos están expuestos en el museo de la ciudad, que se encuentra en La Gran Place. Hay cientos y cientos de trajes regionales, tradicionales, o algunos más curiosos como camisetas de fútbol, un traje de Elvis y un traje de luces (de torero).

¡Casi se me olvidaba! El Manneken Pis tiene un hermana, un poco más joven, ya que nació en 1987 y mejor conocida como Jeanneke Pis. Mientras que el Manneken tiene casi 4 siglos de historia, su encantadora hermana tiene mi edad y al menos yo no fui capaz de averiguar “su razón de ser”… Aún así, la hermanita también es muy fotografiada y aparte puedes pedirle un deseo. Asegúrate de tirarle aunque sea una moneda, ya que todo el dinero que se recauda en la Jeanneke va para apoyar la investigación contra el cáncer. Por otra parte, esta estatuilla es más difícil de encontrar porque está en un callejón y además está protegida con unas rejas (por vandalismo). Sin embargo, está frente a uno de los bares más conocidos de Bruselas, el Delirium (con cervezas de sabores 😀 )… con esta referencia seguro es más fácil encontrarla.

Admirar la Grand Place

El museo de la ciudad (si, donde se encuentra la ropita del Manneken) no es lo único que se puede admirar en La Grand Place. Esta plaza, que se encuentra justo en el corazón de la ciudad, está también rodeada por el Ayuntamiento de Bruselas, las famosas Casas de los Gremios y la Casa del Rey. Es considerada una de las plazas más bellas del mundo. Por esto y por toda la historia que cabe dentro de esta plaza, fue inscrita en 1998 como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Vale la pena mirar hacía arriba, cada fachada y todos los detalles.

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“Window Shopping” en las Galerías Royales St-Hubert

Quien se pueda dar el lujo de comprarse algo o aunque sea algún chocolatillo en estas galerias, que lo haga… Yo por mi parte me dediqué a admirar los aparadores con esas cajitas tan bonitas de chocolates por 24 € y decidí mejor comprar solo con la mirada. Sin embargo, aunque no compres nada, esta es una visita obligada ya que las galerías son muy lindas por dentro. Además, fueron las primeras galerías comerciales de Europa. Las galerías comunican la zona del Teatro de la Monnaie con la Gran Plaza, creando una conexión entre la parte antigua de Bruselas con una parte más moderna.

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Arte por las calles

En Bruselas por donde camines puedes ver arte. Entre tantos edificios históricos, casitas con esas fachadas típicas, una variedad de murales, graffitis e ilustraciones, existen varias rutas “self-guided” que puedes hacer por la ciudad. Para los amantes de la arquitectura, existe una ruta de Art Nouveau y otra de Art-Déco. Para los amantes del comic o los curiosos hay una Ruta del Comic que pasa por un montón de murales con los comics originarios de este país… y es que aquí nacieron míticos personajes como Tintín, Asterix, Los Pitufos, entre otros. La verdad que es muy divertido ir caminando y encontrarse con todos estos personajes en las paredes. Además de comics, es sorprendente la cantidad de arte urbano que hay en cada rincón de la ciudad… a mi me fascina.

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El animado barrio de Les Marolles y Sablón 

Es un barrio más bohemio que conserva el ambiente popular de Bruselas. Todos los días, de 6am a 2pm (hasta las 3pm en fines de semana) hay un mercadillo de antigüedades. Este mercado de pulgas está en Place du Jeu de Balle y más que un mercadillo, es todo un ambiente! Además de anticuarios, por las calles de Les Marolles y Sablón puedes encontrar galerías de arte, tiendas de decoración, joyeros, chocolaterías, jardines, iglesias y monumentos. Nosotros tomamos el Ascensor de Les Marolles para llegar hasta allí y ver las vistas del barrio desde el ascensor.

Panorámicas de Bruselas 

En Bruselas hay algunas partes de la ciudad donde puedes deleitarte con unas vistas muy bonitas, como por ejemplo El Parque del Cincuentenario y El Arco del Triunfo, El Palacio de la Justicia (justo de lado del Ascensor Marolles), o el Museo de los Instrumentos de Música (que a este no tuvimos tiempo de entrar). El museo es considerado uno de los mejores miradores en la ciudad, ya que en la azotea de este edificio Art Nouveau hay un restaurante al que se puede acceder libremente y admirar las vistas.

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Mirador en el ascensor de Les Marolles

En cuanto al Atomium, las vistas no son lo que yo me esperaba, ya que el recinto se encuentra algo retirado del centro. De hecho, nosotros no teníamos muy clara la visita a este lugar… pero ya que es algo que se ha vuelto icónico, decidimos apostar por visitarlo. Mi opinión es que si tienes el tiempo lo visites, y quizá puedes verlo desde abajo nada mas, ya que subir cuesta €12, con el museo (Art & Design Atomium Museum) sube el precio a €17. En el vídeo (abajo) se ven un poco las vistas desde dentro del Atomium.

En esa área también se encuentra el parque de Mini Europa y la entrada al Atomium se puede combinar con la entrada al parque pagando €24,50 / Precios a Diciembre 2016.

Degustar la cerveza Belga 

La cerveza en Bélgica también es un símbolo de la cultura Belga y un referente. Hay aproximadamente 180 fábricas de cerveza en el país, que van desde las grandes internacionales a las empresas pequeñas o familiares. Las cervezas casi siempre se sirven en botella/botellín, es muy raro ver latas, y casi todas (sino es que TODAS) las marcas de cerveza tienen su propio vaso de forma única y especial. Dicen que el uso del vaso correcto es considerado también para mejorar su sabor.

Gastronomía: una ciudad para comérsela a besos ♥

Yummyyyyyy… las mejores frites de Bruselas!

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Lo mejor para el final ¿no?

Otro videito resumen del viaje:

La verdad si que se puede aprovechar y darte una idea de una ciudad capital, aunque se dispongan de pocos días. ¡Que el tiempo nunca sea un impedimento! El tiempo es tuyo… ¡y siempre hay una manera!

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¡Buen viaje!