Comprender Berlín

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Domo del Parlamento Alemán, conocido también como Reichstag

No estoy segura, pero CREO que Berlín se ha convertido en una de mis ciudades favoritas del mundo… Dicho de otra manera, si supiera hablar alemán, me iba a vivir a Berlín mañana 😛 !

Bueno ya, hablando en serio… Bastaron solo 3 días para darme cuenta que la ciudad era algo más y que definitivamente nos iban a hacer falta días para comprenderla. Berlín es multicultural, es libertad, es vibrante, pero también es nostalgia y es reflexión para quien la visita. Se dice que alrededor del 80% de la ciudad fue totalmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que esta es la razón por la cual Berlin se ha asegurado de que el pasado esté siempre presente y de que los memoriales estén siempre a la vista. Berlín espera que el mundo entero recuerde la historia y los sucesos que definieron al mundo como lo conocemos hoy.

Creo que la belleza de Berlín está algo escondida. Los edificios post-guerra en el lado Este de la ciudad, también conocidos como Plattenbauten, no son precisamente el tipo de arquitectura que encontramos en las capitales imperiales de Europa. Puede que la capital alemana no sea “bella” a simple vista, pero es una ciudad que nos fascina a muchos. Berlín es una mezcla de contrastes, de lo nuevo y de lo antiguo, de su alegre verano y lo frío que debe ser su invierno, de la libertad y la informalidad, pero a la vez esa rigidez y seriedad que caracteriza a la sociedad alemana.

Es posible visitar la ciudad en un fin de semana largo e incluso en un par de días. Si vas en fin de semana  Berlín es famosa por la opción tan diversa de lugares para todo tipo de personas, gustos y estilos. A nosotros nos cayó ¡del cielo! un lugar latino al aire libre como con varios puestos de comida y bebida… con tacos y todo. No recuerdo el nombre del lugar 😦 y probablemente solo esté en verano, pero lo encontramos camino al East Side Gallery. Literal escuchamos la música, entramos y no salimos después de horas.

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El beso fraternal entre Breznev y Honecker en East Side Gallery

Cultura e historia…

Por otro lado, la oferta cultural en Berlín también es muy amplia. La ciudad cuenta con algunos de los museos y galerías de arte más importantes del mundo, como el de Pérgamo, que es también el más visitado de Berlín y se encuentra justo en el área de “La Isla de los Museos”. Como nosotros estuvimos solo 3 días, (como siempre) tuvimos que escoger y optamos por visitar los museos más específicos de historia de la ciudad. Visitamos “La Topografía del Terror”, que tiene como exposición permanente información y fotografías de las instituciones centrales como la Gestapo, SS y la policía del Tercer Reich, así como los crímenes que cometieron en toda Europa y los numerosos grupos de víctimas del régimen nazi.

Otra exposición que visitamos y que en lo personal me pareció muy bien montada fue la del Memorial del Holocausto, que es sin duda visita obligada. En ella se encuentran memorias de varias familias de distintas partes de Europa, durante y después del exterminio y también una explicación de la política nacionalsocialista de exterminio llevada a cabo entre 1933 y 1945. Cuando entras al sitio encontrarás en la pared la cita “Ha pasado, por lo tanto, puede volver a pasar. Este es el principal mensaje que queremos transmitir” del escritor italiano Primo Levi, que es una invitación para la reflexión de los visitantes. Es muy fuerte, pero creo que es algo que todos debemos conocer. En cuanto al memorial, que son básicamente 2711 bloques de hormigón de diferentes alturas, la gente siempre tiene variadas opiniones al respecto. A mi la verdad me pareció muy respetuosa y acertada la manera en que el artista lo plasmó, ya que la experiencia de recorrer los pasillos de este laberinto te da como una sensación de confusión, angustia y desesperación. Te guste o no te gusté la forma de este monumento, creo que es algo que debemos tratar con mucho respeto y no andar saltando de bloque en bloque.

A las afueras de Berlín, en Oranienburg (aprox. 1 hr en tren), se encuentra el campo de concentración de Sachsenhausen. Dedicamos medio día a la visita y la verdad es el lugar más escalofriante que he visitado en mi vida. Honestamente, después de esto, no creo visitar otro campo de concentración, pero también considero que vale la pena la visita y no debemos mostrarnos indiferentes. La entrada es gratuita pero la audio guía (unos 3€) es imprescindible para conocer la historia del campo.

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En el antiguo cuarto de pelar patatas se conservan estos dibujos hechos por los presos

Por último, el muro…

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Checkpoint Charlie

Al terminar la Segunda Guerra, la ciudad de Berlín quedó dividida en 4 sectores: el soviético, el estadounidense, el francés y el inglés. Con el paso de los años, las malas relaciones entre comunistas y los tres sectores occidentales (estadounidense, francés e inglés) fueron creciendo hasta el punto de que surgieron dos monedas distintas y se dividieron en Berlín del Oeste/República Federal Alemana (RFA) y Berlín del Este(el lado soviético)República Democrática Alemana (RDA). En resumidísimas cuentas… la crisis económica del lado Este mandaba día a día una oleada de alemanes que huían de la zona comunista hacia el capitalismo en el lado Oeste. Una cosa llevó a la otra y para evitar la fuga de más habitantes, la madrugada del 13 de agosto de 1961 comenzaron a levantarse vallas de alambre de púas rodeando Berlín del Oeste, lo que pronto se convertiría en el Muro de Berlín.

muro1Actualmente podemos encontrar restos del muro en varias zonas de la ciudad, el tramo más largo se encuentra en la mencionada anteriormente East Side Gallery, que se convirtió también una galería de arte al aire libre. Además, en toda la ciudad se colocaron unos ladrillos en el suelo para mostrar por donde pasaba el muro. También puedes encontrar pedazos delgados de muro expuestos por toda la ciudad. En Potsdamer Platz, una de las principales plazas en Berlín, hay una exposición con breve información sobre el muro y varios de estos pedazos. Si estás buscando MÁS, yo recomiendo muchísimo la visita al Berlin Wall Memorial (Que NO es el mismo que el de Checkpoint Charlie! o el más nuevo The Wall Museum), este es un centro de información que ofrece material más audiovisual y narrativas de personas que lograron escapar de un lado a otro, o anécdotas tanto de la construcción del muro, los 28 años que existió, hasta el día de su caída. Además, desde la torre del edificio hay una vista de lo que se conserva de la frontera y el monumento a las víctimas de la tiranía comunista.

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De verdad hay muchísimo que ver y hacer en esta fabulosa ciudad. Creo que por eso tardé tanto en escribir este post. Realmente no sabía por donde empezar… y claro que ¡hay que volver!

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Lo imprescindible de Bruselas

A pesar de ser la gran capital europea y una hermosa ciudad, es posible ver y recorrer Bruselas en un par de días. Este viaje fue fugaz e inesperado (literalmente), pero creo que muy bien aprovechado. En uno de los posts anteriores, “8 pasos para planear un viaje ahorrando…”, mencioné que lo que hacemos a veces es ver los vuelos y destinos que tenemos desde los aeropuertos más cercanos… (o los mejores horarios para una escapada de fin de semana) y por eso elegimos esta escapada a Bruselas 🙂

Entonces, si dispones solo de dos días (o incluso uno!) para ver Bruselas y disfrutar un poco de la capital Belga, esto es lo que puedes hacer para no perderte lo imprescindible.

Dar un paseo por el European Quarter 

Bruselas es la sede del Parlamento Europeo (órgano legislativo de la UE) y de la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la UE). Los visitantes pueden empaparse de la historia y las funciones de la Unión Europea en el Parlamentarium, que es básicamente un museo muy dinámico y gratuito.  El Parlamento Europeo también está abierto a los visitantes. Cuando el parlamento está en sesión, se ofrecen auriculares con traducciones casi instantáneas de lo que se dice en la sesión y disponible en los 20 idiomas oficiales de la UE.

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Saludar al Manneken Pis (y a su hermana…)

bruselas2¿Quién es el famosísimo Manneken Pis? ¿Cómo fue a parar en esta fuente? El nombre de este personaje admirado por todos los turistas en el centro de Bruselas significa en neerlandés; “hombrecito que orina”… literalmente. La estatuilla (muy pequeñita – 50 cm.) en la fuente y su leyenda se han convertido ya en un símbolo de la ciudad. Cuenta la historia que este fue un niño que apagó una mecha encendida de una forma muy original, básicamente haciéndole pis encima, salvando así a la ciudad de un incendio. Algo que a mi me ha parecido aún más curioso, es que al muñequillo me lo visten de acuerdo a la ocasión y sus trajecitos están expuestos en el museo de la ciudad, que se encuentra en La Gran Place. Hay cientos y cientos de trajes regionales, tradicionales, o algunos más curiosos como camisetas de fútbol, un traje de Elvis y un traje de luces (de torero).

¡Casi se me olvidaba! El Manneken Pis tiene un hermana, un poco más joven, ya que nació en 1987 y mejor conocida como Jeanneke Pis. Mientras que el Manneken tiene casi 4 siglos de historia, su encantadora hermana tiene mi edad y al menos yo no fui capaz de averiguar “su razón de ser”… Aún así, la hermanita también es muy fotografiada y aparte puedes pedirle un deseo. Asegúrate de tirarle aunque sea una moneda, ya que todo el dinero que se recauda en la Jeanneke va para apoyar la investigación contra el cáncer. Por otra parte, esta estatuilla es más difícil de encontrar porque está en un callejón y además está protegida con unas rejas (por vandalismo). Sin embargo, está frente a uno de los bares más conocidos de Bruselas, el Delirium (con cervezas de sabores 😀 )… con esta referencia seguro es más fácil encontrarla.

Admirar la Grand Place

El museo de la ciudad (si, donde se encuentra la ropita del Manneken) no es lo único que se puede admirar en La Grand Place. Esta plaza, que se encuentra justo en el corazón de la ciudad, está también rodeada por el Ayuntamiento de Bruselas, las famosas Casas de los Gremios y la Casa del Rey. Es considerada una de las plazas más bellas del mundo. Por esto y por toda la historia que cabe dentro de esta plaza, fue inscrita en 1998 como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Vale la pena mirar hacía arriba, cada fachada y todos los detalles.

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“Window Shopping” en las Galerías Royales St-Hubert

Quien se pueda dar el lujo de comprarse algo o aunque sea algún chocolatillo en estas galerias, que lo haga… Yo por mi parte me dediqué a admirar los aparadores con esas cajitas tan bonitas de chocolates por 24 € y decidí mejor comprar solo con la mirada. Sin embargo, aunque no compres nada, esta es una visita obligada ya que las galerías son muy lindas por dentro. Además, fueron las primeras galerías comerciales de Europa. Las galerías comunican la zona del Teatro de la Monnaie con la Gran Plaza, creando una conexión entre la parte antigua de Bruselas con una parte más moderna.

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Arte por las calles

En Bruselas por donde camines puedes ver arte. Entre tantos edificios históricos, casitas con esas fachadas típicas, una variedad de murales, graffitis e ilustraciones, existen varias rutas “self-guided” que puedes hacer por la ciudad. Para los amantes de la arquitectura, existe una ruta de Art Nouveau y otra de Art-Déco. Para los amantes del comic o los curiosos hay una Ruta del Comic que pasa por un montón de murales con los comics originarios de este país… y es que aquí nacieron míticos personajes como Tintín, Asterix, Los Pitufos, entre otros. La verdad que es muy divertido ir caminando y encontrarse con todos estos personajes en las paredes. Además de comics, es sorprendente la cantidad de arte urbano que hay en cada rincón de la ciudad… a mi me fascina.

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El animado barrio de Les Marolles y Sablón 

Es un barrio más bohemio que conserva el ambiente popular de Bruselas. Todos los días, de 6am a 2pm (hasta las 3pm en fines de semana) hay un mercadillo de antigüedades. Este mercado de pulgas está en Place du Jeu de Balle y más que un mercadillo, es todo un ambiente! Además de anticuarios, por las calles de Les Marolles y Sablón puedes encontrar galerías de arte, tiendas de decoración, joyeros, chocolaterías, jardines, iglesias y monumentos. Nosotros tomamos el Ascensor de Les Marolles para llegar hasta allí y ver las vistas del barrio desde el ascensor.

Panorámicas de Bruselas 

En Bruselas hay algunas partes de la ciudad donde puedes deleitarte con unas vistas muy bonitas, como por ejemplo El Parque del Cincuentenario y El Arco del Triunfo, El Palacio de la Justicia (justo de lado del Ascensor Marolles), o el Museo de los Instrumentos de Música (que a este no tuvimos tiempo de entrar). El museo es considerado uno de los mejores miradores en la ciudad, ya que en la azotea de este edificio Art Nouveau hay un restaurante al que se puede acceder libremente y admirar las vistas.

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Mirador en el ascensor de Les Marolles

En cuanto al Atomium, las vistas no son lo que yo me esperaba, ya que el recinto se encuentra algo retirado del centro. De hecho, nosotros no teníamos muy clara la visita a este lugar… pero ya que es algo que se ha vuelto icónico, decidimos apostar por visitarlo. Mi opinión es que si tienes el tiempo lo visites, y quizá puedes verlo desde abajo nada mas, ya que subir cuesta €12, con el museo (Art & Design Atomium Museum) sube el precio a €17. En el vídeo (abajo) se ven un poco las vistas desde dentro del Atomium.

En esa área también se encuentra el parque de Mini Europa y la entrada al Atomium se puede combinar con la entrada al parque pagando €24,50 / Precios a Diciembre 2016.

Degustar la cerveza Belga 

La cerveza en Bélgica también es un símbolo de la cultura Belga y un referente. Hay aproximadamente 180 fábricas de cerveza en el país, que van desde las grandes internacionales a las empresas pequeñas o familiares. Las cervezas casi siempre se sirven en botella/botellín, es muy raro ver latas, y casi todas (sino es que TODAS) las marcas de cerveza tienen su propio vaso de forma única y especial. Dicen que el uso del vaso correcto es considerado también para mejorar su sabor.

Gastronomía: una ciudad para comérsela a besos ♥

Yummyyyyyy… las mejores frites de Bruselas!

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Lo mejor para el final ¿no?

Otro videito resumen del viaje:

La verdad si que se puede aprovechar y darte una idea de una ciudad capital, aunque se dispongan de pocos días. ¡Que el tiempo nunca sea un impedimento! El tiempo es tuyo… ¡y siempre hay una manera!

Más posts de ciudades Europeas en 2 y 3 días 😉

¡Buen viaje!

 

Ahoj Praha! Fin de semana en Praga, República Checa.

Recuerdo que cuando celebré mis 20s pensé que cuando cumpliera los 30 tenía que festejarlo en grande, con amigas y un viaje a Las Vegas. El tiempo, las experiencias, los caminos que escogemos, la gente que conocemos, los lugares que visitamos, todo lo que vivimos nos va formando y nos convierte en lo que somos hoy como personas. Viajar es evolucionar. Hoy me río de mi fiestota en Las Vegas. Mi yo de hace 10 años y mi yo hoy no queremos las mismas cosas.

30s¡No pude tener mejor “regalo de 30″ que este viaje a Praga! Es una ciudad tan encantadora, que dicen que si la visitas, o repites, o te quedas. Esto lo escuché tantas veces durante el fin de semana que en algún momento pensé en..“¿y si de verdad nos quedamos?”

Pero, ¿por qué visitar Praga?

Praga es capital de La República Checa y de la cautivadora región de bohemia. A la ciudad también se le conoce como la “Ciudad de las Cien Torres”,porque realmente hay muchas torres, o la “Ciudad Dorada”, porque la piedra con que están construidos muchos de sus edificios brilla con el sol, dándole a la ciudad un color dorado característico. Praga es también parte del circuito que muchos viajeros arman para conocer las capitales Europeas de centro Europa: Praga-Viena-Budapest.  A pesar de tener una infinita historia para contar, Praga es una ciudad relativamente nueva en cuestiones de identidad, ya que recordemos que la disolución del comunismo en Checoslovaquia fue hasta 1989 y República Checa y Eslovaquia se separaron en dos naciones, oficialmente hasta 1993. Antes de esto y durante la Segunda Guerra Mundial, el territorio checoslovaco fue tomado por los alemanes, y mucho antes perteneció al Imperio Austro-Húngaro. Total que ha sido hasta el 1 de enero de 1993 que República Checa se convirtió en país, adhiriéndose a la Unión Europea hasta el 2004, conservando su moneda la Corona Checa.

Una de las grandes ventajas de visitar Praga es que todo queda relativamente cerca así que se puede ver la ciudad en un fin de semana. Evidentemente todos tenemos diferentes maneras y preferencias al viajar, pero si te gusta madrugar, seguro que en dos días o tres días te llevas un buen recuerdo de Praga.

No es por presumir, pero nuestro vuelo era perfecto. Salió en la noche del viernes, así que después del trabajo fuimos directos al aeropuerto ¡Ni pasé por casa! Llegamos a Praga, dejamos las mochilas en el hotel y salimos a celebrar de la única manera que se me ocurre celebrar en República Checa… ¡con cerveza! y es que la cerveza es para los checos como pan líquido. Fuimos al Museo de la Cerveza. Imagino que se llame así por la cantidad de cervezas que tiene y porque puedes pedir una orden de 5 cervezas que vienen como unos vasos pequeños “tasters” para que pruebes varias. Tienen una gran selección de cervezas locales deliciosas… El lugar estaba súper lleno, pero conseguimos sitio en la terraza, muy a gusto con mi cata de cerveza y unos pretzels. Gracias Praga y gracias cerveza por existir. Jedno pivo, prosím! (Una cerveza porfavor.)

Al día siguiente tomamos el tranvía hasta el otro lado del río hasta el Castillo de Praga, ya que nuestro hotel estaba muy cerca del Old Town. La línea de tranvía número 22 te lleva al Castillo de Praga, al Loreto y al Monasterio Strahov. Es una de las líneas de tranvía más utilizada por los turistas, sobre todo porque va a lugares donde no llega el metro. El mismo tipo del billete puede ser utilizado para el tranvía, el metro y autobuses, y se compra en tiendas de periódicos, estancos de revistas y en las máquinas del metro. Para confirmar el inicio del viaje se tiene que validar el billete.

Al caminar hacía el castillo empezamos a admirar las primeras vistas de la ciudad.

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Bonita ¿no?

Llegamos al Castillo de Praga, que no es solo un castillo, sino un gran conjunto arquitectónico, que incluye la magestuosa Catedral de San Vito, el convento de San Jorge, la basílica de San Jorge, galerias, caballerizas y el Palacio Real, que sirvió de residencia a los reyes de Bohemia, a emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, así como a presidentes de Checoslovaquia. Aquí se lleva uno toda la mañana… y el recorrido es bien merecido. Puedes comprar varios tipos de billetes. Nosotros pagamos uno que costó alrededor de 350CZK e incluía también el Golden Lane. Esta es una calle situada dentro del complejo del castillo que se distingue por sus antiquísimas casitas de colores. Su nombre está relacionado con los alquimistas del siglo XVI, que según las leyendas, buscaron allí reacciones para producir oro. Como dato importante, la casa número 22 la habitó Franz Kafka durante aproximadamente dos años.

Este es un momento importante del viaje, ya que fue al salir del Castillo de Praga que descubrí el Trdelník, un pan que se hace envolviendo la masa y dándole forma alrededor de un palo de madera a la parrilla, que se cubre con azúcar y una mezcla de nueces… solo, calientito, con helado, con Nutella….

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y desde entonces mi vida no es la misma…

nerudovaBajamos con dirección al barrio de Mala Strana por la Calle Nerudova, que es de las más bonitas y emblemáticas de Praga. En realidad es una conocida calle que comunica el barrio Mala Straná con el castillo y su nombre se debe al escritor checo Jan Neruda, quien vivió en esta calle en el número 47. En tiempos de los reyes de Bohemia era parte del camino real para las ceremonias de coronación.

aparecidaLuego pasamos a visitar dos iglesias. Primero visitamos la iglesia de San Nicolás en Mala Strana, que se ha descrito como el más impresionante ejemplo de la arquitectura barroca en Praga. Luego nos dirigimos hasta la Iglesia donde se encuentra El Niño Jesús de Praga, donde curiosamente también nos encontramos con Nossa Senhora Aparecida, la patrona de Brasil. Que además es una réplica del mismo tamaño que la original y todo. No soy religiosa, pero la historia de la virgen brasileira me gusta mucho y es especial porque he estado en su basílica. Parece que me he emocionado más de verla a ella que al pobre niño.

Seguimos caminando en dirección al famoso puente de Carlos, pero antes hacemos una escala en el “Muro de John Lennon”, que se comenzó a llenar de graffitti en los 80s, al principio inspirados en la figura de John Lennon y letras de sus canciones y Los Beatles, hoy en día está lleno de mensajes de libertad, tolerancia y paz en el mundo. Hoy el muro se siente como un monumento a la libertad de expresión que celebra la rebelión no violenta que la juventud checa interpuso ante un régimen autoritario.

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Finalmente llegamos al Puente de Carlos, desde donde podemos admirar el Castillo de Praga. Este puente peatonal se considera el monumento más célebre de la ciudad y es el que comunica directamente a Mala Strana con la Ciudad Vieja. Este encargo de Carlos IV, quien puso la primera piedra en 1357, era el único que cruzaba el río Moldava antes de 1741. Está por de más decir que el puente que estábamos cruzando tiene un mar de años e historia.

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A lo largo del puente hay 30 estatuas, muchas de ellas copias, ya que las originales se encuentran resguardadas en museos. La primera estatua fue la de San Juan Nepomuceno, quien fue tirado al río en 1393 por orden de Wenceslao IV. Si estás en Praga tienes que ir a pedirle un deseo a San Juan Nepomuceno poniendo la mano izquierda en la base de la estatua y éste te lo concederá (sabrás que estatua es ya que está rodeada de turistas).
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Ya en la Ciudad Vieja, o Staré Město en checo, vamos a ver el legendario Reloj Astronómico. Es un reloj medieval ubicado en la Plaza del Ayuntamiento. Fue construido en 1410 por el relojero Hanus. Una de las leyendas dice que para que Hanus no repitiera su obra, los concejales lo dejaron ciego. Muy aparte de los mitos del reloj o cualquier leyenda, es maravilloso como en la Edad Media ya se tenían los conocimientos técnicos para hacer maquinarias como esta y lo más asombroso es que todos los datos que nos da el reloj son precisos. Para mi, ese es el verdadero espectáculo… Sin embargo, hay que ver también a los doce apóstoles, que se asoman desfilando al son de las campanadas cada que el reloj marca la hora. Además de los apóstoles, se pueden apreciar otras figuras a los lados del reloj, estos son el Turco, la Avaricia, la Vanidad y la Muerte, esta última es la que da el aviso para el inicio del desfile. Nosotros decidimos dejar este espectáculo para el último día, ya que no podíamos esperar a que diera la hora… ¡teníamos un tour de cerveza en puerta!

Una de las cosas que nos llamó la atención en Praga es la cantidad de compañías de tours que hay en la Plaza de la Ciudad Vieja. Nos explicaron que esto se debe a las regulaciones, que en otras ciudades son más estrictas. Fue así que dimos con este tour de cerveza (en español) por el cual pagamos 300 CZK. La verdad me gustó el recorrido…  sobre todo para lo que ya habíamos caminado… el mejor plan era este, ya que íbamos de bar en bar (relativamente cerca uno del otro), mientras que el guía nos contaba historias de República Checa y su cerveza. Gracias Praga y gracias cerveza por existir.

Wow… y este fue apenas el primer día. Al día siguiente, nos dejamos llevar por el tour gratis de Sandemans. Siempre recomiendo este tour porque la gran mayoría de las veces los guías son muy buenos y preparados. No tengo nada en contra de otras compañías y no dudo que también haya guías buenos, pero como Sandemans está en tantas ciudades sabemos que es garantía. Hay tours en español y en inglés, salen desde la Plaza del Ayuntamiento y los identificas por el paraguas rojo (no rojo con negro).

El tour te lleva por toda la Ciudad Vieja y pasa también por el barrio judío. Como el tour nos dejó enfrente del Rudolfinum, un maravilloso edificio neorrenacentista y sede de la Orquesta Filarmónica de Praga, decidimos explorar esa área.

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Fuimos a comer a la mítica cervecería/restaurante Ufleku, una de las más tradicionales y visitadas, también por locales. Había música en vivo y una parte al aire libre muy chuli.

Luego me tenían preparada una sorpresa 🙂 Un paseo por el Moldava, al atardecer con un buen jazz. Hay varias compañías de embarcaciones que ofrecen paseos por el río, tanto de día como de noche. El nuestro no incluía la cena, pero podías pedir para cenar, algo para picar o bebidas. Se puede optar por sentarse en mesa previamente reservada en el interior o pasar a la cubierta, donde también hay calefacción en invierno y te dan mantitas. Praga es una de las ciudades europeas más vinculadas con la música. Tanto artistas locales, como extranjeros, Vivaldi, Mozart, Beethoven, venían a Praga para dar conciertos, ya que sabían que serían bien recibidos por la audiencia culta que amaba la música. Si te gusta la música clásica o el jazz, puedes encontrar en la ciudad muchos bares y rincones para escucharla. Por algo Praga es la capital de Bohemia.

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¡Queso y cerveza! ¡Feliz cumpleaños a mi!

El tercer día y último… es hora de partir. Sin embargo, como tenemos la “mala” costumbre de madrugrar en “vacaciones”, nos despertamos muy temprano para disfrutar las últimas horas en Praga, para ver el espectáculo del reloj, subir a la torre, admirar esas preciosas vistas de la ciudad y por último, ver el Barrio Judío “Josefov”, más a detalle. Esto último vale la pena. Este barrio cuenta con seis sinagogas. Se pueden visitar todas, incluyendo el cementerio judío, que fue durante más de 300 años fue el único lugar donde estaba permitido enterrar a los judíos en Praga. De las sinagogas, para mi (y muchos estarán de acuerdo) la más bonita es la Sinagoga Española.

Espero que si visitan Praga, intenten aprovechar al máximo esta maravillosa ciudad que se ha convertido en una de mis favoritas de Europa. Hay mucho que contar, pero es mejor que nadie nos lo cuente. Si ya han estado, espero que repitan! Si viven allí… Llevenmeeeeeee! No, en serio, espero regresar algún día para comer más Trdelník, probar más cervezas deliciosas y recorrer más ese país tan bonito.

Un videíto!

4 pueblos fascinantes de Inglaterra

A lo largo y ancho del Reino Unido podemos encontrar pueblos encantadores, que a veces parecen salidos de un cuento. Les comparto los que más me han gustado de Inglaterra. Yo creo que son fascinantes por toda la historia que guardan, todas sus caras, medievales, vikingas, Tudor, victorianas, y todos los secretos que cada una esconde.  Bien… basta de rollos….

Durham

durham-cathedral😀 Comenzaré el recorrido por el norte, con el pueblito medieval de Durham. Este pueblo está a solo 15 minutos en tren de la ciudad de New Castle y como media hora en coche. Yo nunca había escuchado hablar de este pueblo hasta que llegué a Inglaterra y en un viaje a New Castle, una amiga mega fan de Harry Potter nos llevó hasta allí para conocer “Hogwarts”. Resulta que muchas de las tomas de Hogwarts, la famosa escuela de magia, fueron grabadas en la Catedral de Durham. La Catedral de arquitectura normanda data del año 1093 y fue designada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco junto con el castillo de Durham, que también es precioso y pasó a convertirse en el primer colegio universitario.

La Catedral de Durham fue construida en una colina rodeada por el río Wear y la gente se asentó a los alrededores. Se puede subir a la Catedral, que tiene una vista genial a las calles del pueblo que son subidas y bajadas, con el río que atraviesa y la vista del castillo. Amazing!

Durham también alberga la Universidad de Durham, que es la tercera más antigua de Inglaterra después de Oxford y Cambridge.

Stratford Upon Avon

Este fascinante pueblo con arquitectura de la época Tudor, construido en las orillas del río Avon, es mejor conocido como el hogar de William Shakespeare. Stratford Upon Avon fue su ciudad natal y donde desarrolló casi toda su carrera.

Se puede entrar a la casa donde creció, que ahora es un museo. Puedes caminar por las habitaciones, enterarte de anécdotas de su vida y su familia, y hasta montan representaciones de segmentos de sus obras en el jardín, que también es muy lindo.

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Es cierto que la principal atracción del pueblo es la casa de Shakespeare y que todo gira de cierto modo alrededor del legado que dejó William Shakespeare a la literatura inglesa y del mundo… pero el pueblo en si también es súper bonito. Puedes descubrir el pueblo navegando por el río Avon en barquito. Hay barcazas donde sirven de cenar, donde puedes tomar el te, y hay una que es heladería. Al caminar por el pueblo también descubrirás casas de más de 500 años de antiguedad, estilo Tudor, que te transportan al siglo XVI. Es mágico.

Es un pueblo genial para pasar el día. Aunque hay que recordar que en Inglaterra, principalmente en los pueblos, todo el comercio lo cierran temprano. Así que si quieres ver tiendas, o entrar a las atracciones, museos, etc, tener en cuenta que a las  5 pm ya estará todo cerrado.

Chester

Chester es un pueblo amurallado al Noroeste de Inglaterra, a las faldas del río Dee, muy cerquita de la frontera con Gales y a menos de una hora de Liverpool 🙂

Chester1Al igual que pasa con Durham, no se habla mucho de Chester fuera de Inglaterra. Es como un rincón escondido y apartado, que tiene muchísima historia que contar. Primero que nada, fue uno de los principales asentamientos Romanos en esta región. Hay todo un Chester subterráneo que de vez en cuando sorprende a los habitantes del pueblo. Un día llevé a mi familia a conocer Chester, íbamos caminando por la calle tomándonos demasiadas fotos (se nos veía turistas a kilómetros!) y un lugareño se nos acercó y nos dijo: ¿Ven esa tienda de allí? -Nos señala una tienda de ropa. “En el sótano de la tienda hay restos de ciudad romana. Pueden pasar y verlo.” Cualquier persona que haya encontrado restos de la ciudad romana en su propiedad está obligado a enseñarlo a los visitantes… y así como en esa tienda, hay muchos lugares que resguardan historia de Deva, como era llamado el asentamiento romano. Se puede también visitar el anfiteatro romano de Chester, que era el más grande de la región de Gran Bretaña y el cual se utilizaba para entrenamiento militar.

No todo es “romanos” en este pueblo…. El centro, siempre en movimiento, es encantador. Hay cuatro calles comerciales muy icónicas por un conjunto de pasillos que se llaman “The Rows”. Básicamente, hay un segundo piso de tiendas, construido en un pasillo techado que data de la era medieval. A pie de calle hay otro conjunto de tiendas y muchos de los edificios están enlistados en el English Herritage, ya que algunos aún tienen secciones de construcción original. The Rows en Chester, son únicas; no hay nada igual en algún otro lugar del mundo.

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York

York me encantó… Mi favorito! Pero que p…..frío hacía. Probablemente, la vez que más he pasado frío desde que vivo en Inglaterra. También hay que mencionar que visitamos la ciudad a finales de Noviembre, el año pasado. Ya estaba el mercadillo de Navidad y todo el pueblo decorado con mucho espíritu.

Algunos podrán diferir con la idea de que York es un pueblo, ya que incluso el municipio es la capital del condado de Yorkshire, de donde proviene su nombre. Sin embargo, a pesar de sus 200, 000 habitantes, tiene ese feeling de pueblo inglés, encantador, de película de Harry Potter. In fact!… El area de The Shambles, se ve exactamente como una escena de las películas de Harry Potter en Diagon Alley.

Después de dar un paseo por The Shambles, es necesario entrar a la catedral gótica más grande del norte de Europa: la catedral de York. Es muuuuy bonita por dentro y por fuera. York Minster, de aldedor de 800 años de su construcción, está en constante restauración para su conservación. La catedral tiene ventanas y vitrales hermosos, pero de los más de 100 ventanales, el más famoso es el “kissing window” o “Corazón de Yorkshire”. Según la leyenda, todas las parejas que se besan bajo la ventana del “Corazón de Yorkshire”, estarán juntos para siempre.

Vale la pena subir los 275 escalones hasta lo alto de la torre más alta de la catedral para vistas de 360º de York.

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Por el pueblo también pasa un río, el Río Ouse. (∗∗Me doy cuenta que me gustan los pueblos con río!) Puedes ver otra cara de la ciudad dando un paseo en “mini cruise” por el río, que aparte de todo es informativo.

york3Otra cosa imperdible en York es caminar alrededor de su murallas que conectan toda la ciudad. York también fue fundada por los romanos, como Eboracum en el 71 dC, después de algunos años York también fue asentamiento Vikingo, capturada por primera vez en noviembre 866 por un gran ejército de vikingos daneses, llamado el “Great Heathen Army”. De hecho, hay un centro llamado tal cual, York Viking Centre, donde hay muchas cosas de los días vikingos que fueron encontradas en excavaciones. Finalmente, York también fue medieval y esto es lo que más se siente al entrar al pueblo amurallado y ver su castillo. Se supone que las murallas de la era medieval fueron construidas encima de las murallas romanas.

 

Recomiendo mucho un tour gratis, que dura entre 2 y 3 horas. De hecho hay varias compañías que lo hacen en la ciudad y se anuncian en el centro o afuera de la catedral. Nosotros hicimos este “Footprints Tours“, lo único es que solo ofrecen tours en inglés.

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Los mundos nuevos deben ser vividos antes de ser explicados. –Alejo Carpentier.

 

 

Un poco de Irlanda del Norte

Para levantar un poco el ánimo, vamos a recorrer Reino Unido…

10 pm, en el puerto y terminal  de Birkenhead… hora de abordar 🙂

Estamos a punto de iniciar una travesía en un ferry que conecta a Inglaterra con Irlanda del Norte. Destino final: Belfast. Nuestra misión: ver un poco de Irlanda del Norte. Fueron 8 horas en ferry (desde Liverpool), que si les soy sincera, en cuanto al precio no había mucha diferencia con el billete de avión. De hecho, desde Inglaterra hay vuelos a Irlanda súper baratos, a partir de £20 (incluso menos!) si se mira con tiempo. El viaje en ferry era simplemente algo que queríamos hacer y tachar de la lista...

El barco no está mal. Tiene cine, cafetería, área para niños, restaurante, bar, televisiones, wifi gratis (muy importante), camarotes (£60), y mucho espacio para dormir y para ahorrarse las £60, como nosotros. Hubo un momento de la madrugada en que me desperté, fui a dar una vuelta y me pareció ver a gente dormida hasta en el área de juegos de los niños, específicamente dentro de la alberca de pelotas. Osea que si algún día viajan en “overnight” ferry, es importante entrar temprano al barco para agarrar buen sitio 😉 jaja

Teníamos solo dos días para una probadita de Irlanda del Norte ¿Qué se puede hacer?

IRLANDA

1. Desayuno Irlandés

Let’s be honest. El desayuno irlandés no tiene mucha diferencia con el inglés. Sin embargo, hay que hacer la distinción… y cuidado si le llamas English breakfast, ya que puedes recibir miradas de desapruebo. La diferencia es un tema que nadie me ha podido aclarar hasta el momento… Supuestamente que el desayuno irlandés lleva champiñones 🙂 aunque en algunos pubs en Inglaterra también lo sirven con champiñones. Estoy confundida… pero me da igual. Me lo como.

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En este desayuno faltaron los baked beans, salchicha, bacon, y mil cosas.. (quizás no fue el mejor ejemplo jajaja)

2. Tour por la costa y visita a Giant’s Causeway

Decidimos dedicar el primer día a un tour por la costa de Antrim para visitar la Giant’s Causeway, es un área de alrededor de 40 000 columnas de basalto entrelazadas, resultado de una antigua erupción volcánica. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 y reserva natural nacional en 1987 por el Departamento de Medio Ambiente de Irlanda del Norte. Es sin duda la atracción principal y un espectáculo natural que vale la pena visitar.

El tour salió a las 9:30 am y también hizo una parada en una destilería de whisky, donde nos dieron a probar varios tipos de exquisito Irish whisky “para bajar el desayuno”. Posteriormente paramos a ver las ruinas de Dunluce Castle (parte de la ruta de Juego de Tronos), un castillo con un paisaje completamente verde, con el mar de fondo, en el filo de un acantilado. Se piensa que el Castillo de Dunluce fue también la inspiración de Cair Paravel (castillo ficticio) en Crónicas de Narnia de C. S. Lewis.

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También fuimos a visitar el Carrick-a-Rede Rope Bridge, un puente colgante que está a 30 metros de altura y tiene 20 metros de longitud.

Recomiendo mucho esta compañía, Causeway Coast Tours, que se especializa en tours por la costa de Antrim. Se puede reservar y pagar en línea en la página para asegurar el lugar. Los fines de semana se suelen llenar los tours. Para los fans de Game of Thrones, también ofrecen un tour que visita algunas locaciones. Aunque estos son tours que duran prácticamente todo el día y son unas dos horas hasta llegar a Giant’s Causeway desde Belfast, no se siente tanto porque vas parando y te van contando historias, leyendas, datos curiosos y esas cosas. Bueno, al menos nuestro guía ¡no paraba de hablar!

3. The Crown: Victorian Gin Palace

Aunque terminamos un poco cansados de estar caminando todo el día, era necesario parar en algún pub irlandés después del tour al llegar a Belfast. Justamente por donde nos dejó el autobús del tour, en la calle Great Victoria, está The Crown. Este pub súper icónico de la ciudad de Belfast es incluso parte de la National Trust, ya que es un ejemplo de “gin palace” victoriano, que eran sitios que se especializaban en ginebra y tenían un diseño similar entre ellos. El lugar es muy bonito por dentro y por fuera.

4. Mercado de St. George en Belfast

El mercado de St. George es uno de los atractivos turísticos más antiguos y uno de los lugares más visitados de Belfast. Se construyó entre 1890 y 1896. Es un mercado súper variado, aunque no es tan grande, realmente tiene de todo. Solo abre los fines de semana, de viernes a domingo. Los sábados y domingos tiene hasta música en vivo. Hay artesanía local, joyería, antigüedades, ropa, souvenirs, etc. También hay comida tanto local, como internacional, postres y antojos de todo tipo.

5. Un paseo por el Cathedral Quarter

Lleva su nombre por la catedral de St. Anne’s  y es la parte más antigua de la ciudad, la cual ha evolucionado hasta ser hoy en día una muestra de arquitectura fascinante y callejones empedrados para explorar, con una buena variedad de barecitos, pubs y restaurantes. Nosotros dimos con un bar con decoración interesante que se llama The Spaniard, en el corazón del Cathedral Quarter. Algo pequeño, pero buena opción para hacer escala por unas pints.

Belfast es famoso por su “Street Art”, e incluso hay tours que te llevan por los rincones más interesantes, su mayoría se encuentran precisamente en el área del Cathedral Quarter. Muchos de sus murales expresan las divisiones políticas y religiosas del pasado y DEL PRESENTE de la región. 

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Aunque el tiempo nos tocó bastante irlandés… fue muy interesante visitar Irlanda del Norte y era el país del Reino Unido que nos faltaba por ver. Belfast, su capital, ha tenido un gran crecimiento turístico en los últimos años. Como comenté antes, Game of Thrones ha contribuido algo. No soy fan— pero a pesar de que la serie ha sido filmada en muchos escenarios de diferentes partes del mundo (Marruecos, Islandia, Malta, Croacia) la mayoría de ella ha sido grabada en Irlanda del Norte.

Nos explicaba el guía que realmente el turismo en Belfast tiene tan solo una década, debido a los conflictos mejor conocidos como “The Troubles”, que duraron desde el 8 de octubre de 1968 hasta la firma del Acuerdo de Viernes Santos, el 10 de Abril de 1998, cuando se sentaron las bases de un nuevo gobierno, donde católicos y protestantes “comparten” el poder. Si bien, nunca fue una guerra declarada, esta fue una época difícil para Irlanda del Norte, la cual tuvo tristemente muchas pérdidas humanas.

Hora de volver al ferry 🙂 Otro fin de semana de esos que nos gustan, bien aprovechado.